分類彙整：攝影講堂

水珠後製 老話一說再說，拍照時一定要先想像出你要的畫面， 因為拍照時做不到，所以只好後製時再將它完成。 而不是拍照時沒想法、後製時也沒想法，就打開 PS 拉來拉去的。 這樣會掉進後製無盡的漩渦中而無法自拔。 這張拍蜘蛛絲上面的水滴，我稱之為大千世界，意思是水珠上反射出的世界。 這麼多的水珠反射著相同的世界，但是角度稍微各異，類似平行時空的想法。 因此拍攝時希望背景可以全黑是最棒，這樣水珠的反射才會比較單純， 在畫面中的張力會更強一點。 但是………..人生中最痛恨的 but 又出現了，閃光燈沒電了………. 沒有閃光燈，現場有無法找到比較立體的蜘蛛網，實在很難做出黑色的背景， 只好先拍，拍了再回來後製囉！ ＊Olympus E-M1 MkII + Canon FD 100mm f/3.5 Macro ＊ 拍出來一定是這樣，曝光平平的、主題不夠突出， 但是不用擔心，既然有想法，進後製就會單純很多。 進到 PS 之後，打開曲線，曲線的用途很廣泛也很好用，一定要學會的。 曲線的 X 軸是未修正的照片亮度，Y 軸是修正後的對應亮度。 也就是假設 X 軸是 128 的亮度，但是你將曲線向下拉到 … 繼續閱讀 →

拍照時到底想什麼？ 看到一個景想要拍下來，這個時候攝影者的心裡到底是在想什麼？ 這個景要怎麼拍？是因為怎樣的點被感動到了所以想拍？ 怎麼拍才能將這個點更明確的表達？   第一眼看到路邊在晒魚乾，感覺顏色層次豐富，加上逆光的效果， 魚體之間層次分明，魚乾的顏色也有了豐富的層次。 第一張照片，也就是直覺上的拍照，看到豐富的光影、色彩層次就按下快門。 所以重點在魚體之間的透光感以及排列層疊的樣子。 拍了之後再仔細的觀察被攝體，如果拍多一點會不會更好？如果拍少一點會怎樣？ 感覺逆光的感受還不夠，於是就把逆光最明顯的塑膠繩拍進來好了。   這張感覺上逆光感好上不少，事情交代的比較清楚了。 但是感覺上好像配重不太對。上面太空虛了，因為空白的佔了太大的面積。   向上拉一點，感覺很不錯。這也是我後來選擇的照片。 上部還是有透光的區域，但是不會太多。塑膠繩的透光表現的還不錯，很有逆光感。 魚乾的層次、順序、光影都可以完整的表達。   當然還是會試試如果上部透空部位留很少呢？嗯嗯！感覺很擁擠……..反而不上不下的。 說逆光感也沒上一張好，說魚體的層次也沒有第一張強烈，算是失誤的照片。 這是我在拍這一系列照片時心裡的 O.S.。 當然各位可以不用和我有一樣的想法，每個人對描述影像的方式都有其定見， 只要是自己喜歡的照片，對自己而言，那就是好照片了。 那可不可以拍照前先想好怎麼拍呢？ 不要這樣試著拍很多張，一張入魂可以嗎？當然可以，但是很冒險。 因為今天用的照片是這張，誰知道下次要用的照片會是哪一張？ 萬一下次要用照片時是在別種場合，需要其他比重的構圖，那怎麼辦呢？ 再者，有時拍照受到光影、周遭人物、周遭擺設的限制很大， 在最短時間內要拿下心目中的好照片是有難度的。 既然心中有著各式各樣的 OS，那為何不滿足心中的好奇呢？就都拿下吧！ 可別以為亂槍打鳥就對了，看到影像相機舉起來，拍個八十、一百張，總有喜歡的。 如果心中對這個畫面沒有想法，就是連鳥都沒有，要打什麼都不知道，更別提亂槍了。 嘗試與亂槍是不一樣的！ 希望這個範例解說有助於各位以後被一個光影觸發想拍照的心之後， 到底是要怎麼把想要的樣子拿下來。 1、看到主題、拿起相機拍下第一印象。 2、修正第一張照片不足的地方。 … 繼續閱讀 →

Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友（iv） E-M1 MkII 在防潮箱裡有一位體型壯碩的大鄰居，也和他一樣是 MarkII 喔！ 那就是人稱大兔的 Canon EOS 1 DS MarkII。 大兔所使用的數位處理是用 DIGIC II 的，差了現在的處理引擎有六代之多！ 這是 Canon 最後一代深沈、厚重色彩的數位處理引擎，發色帶有濃厚的幻燈片感，   ＊Canon EOS 1 Ds MarkII + Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM＊ 不論是暗部過渡的色階、亮部的飽和度、整體都給人一種厚重、溫暖的氛圍， 這也是 DIGIC II 給人的印象。 … 繼續閱讀 →

Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友（iii） 昨天說的好朋友是同門師兄弟但是已經退役的 Olympus E-500。 今天來說說 Sigma 好了。 Sigma 絕對是個好機身，要當 E-M1 MarkII 的好朋友一定有資格。 Sigma 之所以會這麼讓我喜歡，還不是就是那片 X3 CMOS。 經過多次改良與逆改良…，我們先來聊聊這片 X3 CMOS ，這樣才能夠了解 X3 的好。 X3 的想法很簡單，就是模擬底片！我們先來說說一般馬賽克的感光元件是怎麼運作的。 目前絕大多數的數位相機都是使用拜爾濾鏡的馬賽克式的感光元件。 以 R、G、G、B 四個濾鏡為一組，就是一個紅、兩個綠、一個藍色，算出一個顏色。 然後就這樣一直轉、一直轉，算出所有的顏色。可以參考這裡。 這樣有什麼缺點？缺點大了，就是所有的顏色都還要參考附近的顏色去算出來自己的顏色。 所以會產生一些因為插點而出現的錯誤顏色雜訊，就是偽色的問題。 Foveon 這間公司就想到了底片，底片就是光進入底片後一直跑一直跑， 然後每個點就可以得到一個完整的混顏，完全不需要隔壁的幫忙。 它用一片有厚度 CMOS，因不同波長的光有著不同的穿透度， 藍色穿透力最弱，所以在表面就吸收光了，中層吸收綠色，底層吸收紅色。 … 繼續閱讀 →

Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友（ii） 再愛的、再疼的，終究會離開；再恨的、再傷的，終究會遺忘。 不捨得、捨不得，沒有什麼非誰不可，就讓自己慢慢成長、慢慢放下。 ＊＊＊＊＊我是不曾回來過的分隔線＊＊＊＊＊＊＊＊ 這就是我對攝影器材的想法啊！不管你買對了、還是買錯了，就是有期待才會買。 但是不管這個期待是落空還是滿足了，器材，尤其是電子器材，終有老化退場的一天。 當年給你滿滿的滿足，但還是得看著他電子性能逐漸老化， 即使當初頂級的規格，也是漸漸變成連連入門機都有著它還強悍的規格。 你放不放手呢？ 當年不滿足、買了才發現後悔的，再悔恨也是好好的用過好一陣子，有認真用過才會嫌啊！ 所以聽到這首不曾回來過時，真的聽的老淚縱橫啊！ 想到我那三個防潮箱裡的現役機及老古董們。 每個都是陪我征戰多年的好夥伴，因為不順手的都已經處理掉了。 今天來聊聊 Olympus E-500 好了。這台真的是我最懷念的退役數位相機，沒有之一！ E-500 是 4/3 型的數位單眼，800 萬畫素，有超音波除塵，連拍每秒 2.5 張。 這些都不是重點，重點是它用的是柯達公司出產的 FFT-CCD。 FFT-CCD 的設計概念要認真解釋起來可能要用掉五千字，我就簡單的說。 CCD 的光電耦合轉化是需要一個一個步驟來的，除了要同步，還要有放大、轉換等電路， 因此一片 CCD 上面只有 30% 的面積可以拿來感光，其他都是電路。 不要笑 CCD … 繼續閱讀 →

Olympus E-M1 MkII 與他的好朋友（ｉ） 我最早的 Olympus 數位相機是 E-P1，那台說真的，問題相當大。 高感度不行，低感度不夠純淨，機身反應很慢。唯一可取的只有外型長得還不錯……… 後來迷上了 E-500 那片柯達做的 FF-CCD，買不起 Leica 沒關係，E-500 給你一樣的享受。   ＊Olympus E500 + Tair-11 133mm F:2.8＊ 但 E-500 畢竟年久失修，真的太老了，雖然顏色非常地漂亮。 但是真的很喜歡 Olympus 的顏色，所以轉戰 E-5。 雖然 E-5 改用 Live Cmos，但是色調上還是些許的接近。 然後一直用一直用，邊用邊等 E-7 的出現………，直到出了 E-M1，我才死心。 E-M1 … 繼續閱讀 →

攝影與後製 – II 上一篇說的數位攝影是以獲取最大資訊量為考量， 這篇有個比較明顯的例子可以給大家看看。 這是在馬公港邊的冷凍廠，有著長長的通道，兩邊有著一間間的冷凍櫃。 拍攝時要注意什麼？一個是左下角的保麗龍箱不可以曝光過度，避免大面積的死白畫面。 另一個重點是天花板，因為是長廊，所以希望做出昏昏暗暗的感覺。 但是天花板的細節一定要有，這樣才能有一層一層，把迴廊該有的深度感做出來。 記得我說過的喔！暗部曝光，先決定好重要的暗部在哪邊、要有怎樣的細節， 既然是重要的暗部，放在第四區是很正常的，不建議放在第三區。 第四區就是測光天花板的位置然後縮一檔，也可以說減一個 EV， 這樣天花板的曝光就是第四區了。 無奈，測光後發現快門已經到接近一秒了，沒有防手震怎麼可能拿得住？！ 只好退而求其次，還是乖乖地放到第三區，就是對天花板測光後縮兩檔（-2EV）。 用 1/3 秒手持和它拼了，拍了兩張，終於有一張成功。   也拜縮檔所賜，本來地板的反光應該會過曝的，現在只剩下中間的燈泡過曝而已。 靠近外側的地板都是落在第五區的位置。 後製時，將暗部調暗即可，這樣亮部的保麗龍細節才會還在。 如果是把反差拉大，保麗龍箱的細節都會不見，變成死白一片。   將 Shadow 調至 -59，天花板變暗，但是前面地板仍是可以維持在第五區。 有沒有？天花板上的橫樑一根根仍是可見，但長廊的感覺就跑出來了。 這些都是 RAW 檔的好用之處，只要資訊在，什麼都可以調整的。 希望連著兩篇的曝光解說，讓大家更了解數位相機的曝光應用。 數位年代，要有好的觀念以及曝光要比底片準確很多才能得到品質好的照片。 光影大師李屏賓就曾說，如果預算一樣但是想要有很高品質的影像，那就只能拍底片了！ 數位的光影想要拍的好，器材、技術、後製等，每樣都要比底片更細心、花更多的時間。 但是數位真的太方便了，方便到大家都可以放棄對光影的堅持。 所以只好更用心的測光、用心的調整，讓數位影像可以更接近一點底片的細節。 後記： … 繼續閱讀 →

攝影與後製 上攝影課時，我一直強調一個觀念， 我們是攝影師並不是器材測試者，攝影師的責任是拿到最大資訊量的照片。 這句話到底是什麼意思？ 就是器材有多好不是我們該強調的，比方說暗部有多乾淨這件事好了。 不要因為這台相機的暗部非常乾淨，你就可以把重要的陰影放到第三區。 第三區的影像資訊的記錄量竟是遠遠不及第四區的記錄量。 身為一位負責的攝影師，在拍攝時就應該把重要陰影（暗部）放在第四區， 回來之後再經由後製把暗部拉回第三區，這樣影像素質才會夠好。 動態範圍也是這樣，可以用盡就用盡，不能用盡再來考慮是要保留暗部還是亮部。 這張漁港的照片拍攝時已經有點暗了，可以看到曝光資訊，1/15 秒、f/2.8。 光度不足在拍照時根本不需要太擔心，拉長曝光時間就是了。 所以照片有時無法反應出現場光的狀態。   這是螢幕擷圖的畫面，各位可以看到，經由曝光久一點，照片亮度還是不錯的。 再看看左上方的直方圖，幾乎把整塊 CCD 的動態範圍用盡了，從最左用到最右。 中間紅色指針的位置是在順興的興字右上角。 也就是我把那邊當第五區來曝光，得到一張從最暗到最亮都有記錄到資訊的照片。 但這個曝光是我想要的嗎？是現場給我的感覺嗎？如果是就這樣收工了。如果不是呢？ 如果不是，就要回到後製身上了。 這張後製很簡單，因為不同軟體轉換 RAW 檔時的解讀方式不太一樣。 Photoshop 解的比較暗、反差較強，而 Capture One 解的比較亮一點、反差低一點。 所以 PS 解  RAW 後，我就只有調整一下色溫，把黃昏的色調做出來， 把高光位拉低一點，降低一點反差，比較符合黃昏光的特質。   兩張照片你喜歡哪一張呢？喜歡哪一張都可以，都不喜歡也可以，反正都可以調整。 但是最重要的，是你的照片資訊量禁得起還是禁不起調整！ … 繼續閱讀 →

圖庫大搬家 各位朋友應該已經聽我說很久了，就是萬惡的蘋果不支援 Aperture 了。 這顆壞蘋果早就不支援 Aperture 很多年了，只是說還勉強可以撐著點用。 畢竟 4T 以上的照片，換資料庫真的是會出人命的，尤其是關鍵字和排序的方法。 所以就一天拖過一天，想說就用到不能用在說吧！ 直到前幾天 MacOS 發佈了最新的 OSX 10.15，完全不支援 32 位元的程式。 送君千里終須一別……………說了好久的一天終於到了。 1、起初我是想用 Capture One，畢竟執行美學館的數位典藏專案好一陣子， Capture One 算用的很熟，也覺得非常好用，價格………..也不是那麼貴（買月票）。 況且我還看過一篇討論，裡面說 Capture One 的核心和 Aperture 是一樣的， 因為是同一批設計師，所以兩者間轉換時是最無痛的。 心想，好吧！於是乎就開始轉檔了，當然是先從小的資料庫開始。 轉過去發現居然只能照日期排序，我在 aperture 中所有的 Projects 都消失了………… 這怎麼可以！！！！沒有 Project … 繼續閱讀 →

匆匆 今天從高雄搭機到澎湖，在前往停機坪時突然看到落地鋁門反射停機坪上的飛機， 很漂亮的光影吸引了我的注意，加上鏡面會有實像和虛像的問題， 可以把景深處理的很好，讓主題更加的明確。 我有時是很懶的，許多時候想到了可以怎麼拍，影像想像出來就認為已經拍好了，哈哈！ 就在幻想著已經拍好的時候，說時遲那時快，有對母女突然快步超過我，趕著去登機。 這片落地窗是來不及了，眼角瞥見前方還有一片落地窗， 此時要拿相機鐵定是不可能了，只能拿起手機，用剛剛預想的拍攝方式、角度， 迅速的的瞄了手機螢幕一眼，確定手機要拍的方向與水平位置。 既然門框閃不掉，剛好拿來做空間的切割。 點了一下對焦點，畢竟要對焦在虛像上，是需要告訴手機的。 就趕緊按下快門，第一張母女剛好被框擋住，第二張就這張，第三張已經走掉了。 真的是匆匆啊！匆匆的看到、匆匆的通過、匆匆的拍照。 匆匆的晃動也是剛剛好的程度，雖然不是故意的，但是真的是剛剛好。 偶得之自己很喜歡的作品，更多的時候是垃圾，但這就是人生啊！     我上攝影課時常說，要讓自己隨時保持可以拍照的狀態，這就是個最好的案例。 隨時觀察、隨時備便，有好的時機才抓得住。