每次都是這樣的循環。看著一些相機擺常常放在防潮箱裡覺得好可惜，

想想不如賣掉好了，畢竟數位相機就是愈放愈不值錢。

賣相機的文一貼，就開始有人有興趣在洽詢。

既然有人想買，我也得從防潮箱中拿出來測試一下，看看所有的操作是否正常。

然後拍著、拍著，那顆心就回到當初買他時的初衷了。

當初就是一定有我抗拒不了的優點才會買啊？

此時就會想，怎麼這麼好用啊？這麼好的相機真的要賣掉嗎？過了這個村可就沒這個店了！

如果買家看一看之後決定不買，還會呼了一口長長的氣，幸好他不要。

接著又再度進入上述的循環。

我的 Contax 16mm 就是這樣，循環了好幾次，但目前已經變成我 M9 的機身蓋了。

因為 M9 沒有 Live View，16 這顆鏡頭只能用估焦拍攝，原本的對焦距離顯示不準，

拍起來挫折感很重，後來調好後真的是讓我愛不釋手。

目前是沒有要賣的打算了。

如果對方看一看決定要買呢？

面交後就會開始百般懊惱，賣掉也沒多少錢，為什麼這麼衝動呢？

今天中午才把 typ601 賣掉，現在已經在懷念他的手感了。

雖然賣掉他的原因是真的太重了，

但是這種手感在一樣是 L Mount 的 Sigma fp 上是找不到的。

我和 Leica 同樣經歷過一陣子的系統迷惘，怎麼說呢？

Leica 的 M 系列一直都是很多人的心頭好，但是就是貴，而且是真的貴。

一台機身動不動就是 20 多萬起跳，

在數位的年代電子技術一直在進步，老的數位相機只會愈來愈不值錢，

所以對於這種高單價的數位 M 機，願意買單的人愈來愈少了。

可能是為了降低成本可以賣便宜一點，

於是 Leica 便開始走了一段超神奇的迷航記（我也跟著他走了一段迷航記）。

迷航記是我自己說的，搞不好 Leica 是在下一場十年為計的大棋。

先用便宜貨將新用家吸引進來，然後再引誘進階到高階產品。

2014 發表 Leica T (typ701)，是用 APS-C 大小的感光元件，那時是稱為 T Mount。

這台可是完全由 Leica 自己開發，內部的電子、軟體、光學全部是 Leica 自己設計，

外部是交給  Audi Design 設計。

2015 發表了 SL (typ601)，是用 135 片幅大小的感光元件，也就是俗稱的全片幅。

那時就將 T Mount 改名為 L Mount，是相容於 APS-C 和 135 片幅的接口。

接著就是開始我說的迷航了。

因為 SL 一台還是要 26萬，比 M 系列售價還要高，而且鏡頭更貴更重，

我想對吸引年輕族群的效果有限。

2016 發表了 Leica TL，就是 Leica T 的升級版

2017 發表了 Leica CL，就是 Leica TL 加了個電子觀景窗，整體造型比較復古，有點偏向 M 機的外表。

2017 發表了 Leica TL2，就是 Leica TL 的升級版。這時 Leica T 接環似乎是有要壯大的趨勢。

以上這些機身大約都只要台幣 60,000-88,000 之間，

和 M 機以及 SL 來比真的便宜許多了。

這個時候大家都以為 Leica 的策略就是 M 系列走 135 片幅、高價位。

TL 或是 CL  就是走平價路線的 APS-C 片幅。

但 Leica 突然宣布所有 APS-C 系列停產。

改為發展 L Mount 聯盟，與 Panasonic 和 Sigma 聯盟。

這幾家聯盟已經不是第一次了，以前 4/3 Mount 就是這幾家加上 Olympus 組成的。

2018 發表了 SL2，這就是全新的 L Mount 了。

雖然接口長得一模一樣，但是電子訊號有些許不同。

所以此時出的電子轉接環，如 Sigma MC-21，是無法用在 Leica SL 以及 TL 系列上的。

只有一間 Novoflex 出的 EF-L 轉接環可以用。

因為就只有一間有出，所以這個轉接環又貴又難找。

當年有幸收到一個，雖然完全相容的 Canon EF 鏡頭並不多，

但是起碼可以手動對焦、自動光圈。這樣就已經萬幸了。

只是現在機身已經賣掉了，這個轉接環也不知道要怎麼處理了。

也就是一直到 SL2 之後才是現行的 L Mount。

一台 SL2 也要 22 萬啊！把 TL 這種便宜貨停產了，那窮鬼怎麼辦啊？

於是 Leica 又推出 SL2-s，『只要』145,000 而已喔！

唉，低消從 60,000 變成 145,000 了。

所以我才會覺得 Leica 是從 2014 迷航到 2018，在這之間嘗試了各種的設計與售價。

最後決定放棄 APS-C 系列，以維持高價的形象。

並推出 Leica Q 系列的傻瓜 135 片幅相機，取代輕便相機市場。

上述的 L Mount 相機我有 TL2 和 SL 兩款，也就是都不是現行 L Mount。

當年為了轉接環真的費盡苦心啊！

後來發現 Leica 自己還是和自己最相容。就是轉接 Leica M 和 Leica R 最好用。

只是原廠的轉接環很貴，貴到沒天良，一個轉接環要價台幣 17,000 左右。

當然公差一定很準，這個不用提。重點是他有電子接點，可以把 Leica 鏡頭資訊給機身，

然後機身會自動套用鏡頭數位修正檔。

就是為了這個功能，讓我差點買下去！！幸好忍住了。

要不然現在機身賣掉了，這些接環就更不知道要幹嘛了。

Leica TL2 可以說是第一台電子性能真正成熟的 Leica 自己設計、生產的數位相機。

電子性能和 TL 相比，據說是天壤之別。

我個人在使用上也真的感受如此，就是用起來和當代其他數位相機比，

不論是流暢度或是設計邏輯，完全不輸給其他廠牌的相機。

說到這………對 Sigma 的電子性能又是一肚子怨念了。

隨手挑了幾張 TL2 拍的照片，因為都是用轉接環，所以鏡頭早就忘光光了。

這是真的隨手挑的，

因為當年備份的失誤，導致 2020-2021 的資料庫架構不見了，只剩下所有的原始檔案。

當年備份就認為只要把所有的照片備份下來即可，卻忘了要備份 Capture One 的架構。

後來最大的照片備份 Raid 掛了之後才驚覺，

一旦沒有了他的架構檔，照片就只是照片，很難搜尋的。

TL2 是在 2021/01 買的，總算是有個好的開始點可以尋找。

＊Leica TL2 + 鏡頭已經忘記了＊

這是 2021 年剛拿到 TL2 時拍的落山風藝術季的一個展品。

每次看到這張，都會讓我有種遙望我在非洲的故鄉那種感覺。

只是裡面有隻袋鼠很讓我出戲，他是在澳洲不是在非洲啊！！！

＊Leica TL2 + 鏡頭已經忘記了＊

這是用洋蔥染色的布，在落山風的吹襲下發出很震撼的聲音。

那天的雲真的好漂亮，和落山風主題相當的搭配。

＊Leica TL2 + 鏡頭已經忘記了＊

這是在工作船上拍的，

Leica TL2 就像台小傻瓜般的，不管是拿來掃街或是拿來記錄生活，

就是一臉人畜無害的樣子，被攝者的戒心會比較小，或是說拍攝者的侵略性會比較低。

Leica SL 的好則是在有 GPS 軌跡記錄器，這在 Leica 是空前絕後的設計了，

Leica 全系列相機只有這一台有記錄 GPS 的能力。

不只是 Leica，目前幾乎所有的相機都沒有這個功能了。以前都有喔！

大概這幾年就紛紛拿掉了，拿掉的原因不明，但是沒有 GPS 記錄真的很麻煩。

尤其是出國一次跑個 30 天的，不靠機身邊拍邊記錄，有時真的很難找到拍照的確切位置。

現在要 GPS 軌跡記錄，要帶一個 GPS 記錄器，輸出軌跡後再用專用軟體與照片結合。

真的很麻煩，有時區的問題，尤其是跨時區移動。

除了時區還有每台相機的時間不同，有時差個一分鐘但是地點就已經不一樣了。

而我一次出門帶個三個機身是很常有的配備，

搞得每次拍照好像在演戰爭片一樣，出發前還要對時…….

＊Leica SL(typ601) + Zeiss 21mm f2.8 ZM＊

在七美時我很喜歡拍飛機起降，

七美島小小的，可以在距離飛機很近的地方看著他進場，真的還滿過癮的＊

＊Leica SL(typ601) + Contax 28-85 f3.3-4.0＊

這是在一處即將改建的廢棄畜牧場拍的。

SL 已經夠重了，Contax 也是重量級的，兩個加起來真的可以健身了。

＊Leica SL(typ601) + Leica R15mm f:2.8＊

都是 Leica  自己生產的東西，支援度相當好。

若是用原廠帶有電子接點的轉接環，

除了可以把鏡頭資料寫進 exif 檔之外，還可以連動數位修正檔。

可惜轉接環售價很驚人，所以我還是用一般轉接環而已。

＊Leica SL(typ601) + 鏡頭忘了＊

記得好像是廣角，記不得是 Leica R15 還是 Canon FD 20。

這兩顆廣角都很棒，尤其是 R15，但是真的非常非常地重，不是普通的重。

也因此我更常帶 FD 20mm 出門。剛好的陽光，產生了類似在雪地的感覺。＊

好啦！啦哩拉雜說了一堆，就只是為了紀念今天 SL 正式離開我的防潮箱。

下一台？下一台在想應該是 Leica Q 吧？或者是有便宜的 SL-2s 可以撿的話也可以考慮。

SL2 好處是終於有機身防手震了，但是又很可惡的 GPS 軌跡記錄拿掉。

這些廠商真的是………..

因為該老闆想替他的私人收藏做一個網站，既可以呈現他的收藏，也可以做買賣、交換。

於是找我去現勘並且估價，總共有超過 100 件的藝術品需要拍攝。

有的是小小的雕塑，有的是整個牆面的複合媒材，甚至還有超大型不鏽鋼鏡面的桌椅組。

不得不說，真的很對我的味，不過一件也買不起啦！

問題是該老闆似乎還沒有決定網站的受眾是誰？！

如果對象就是一般路人，那就簡單拍攝，只要背景單純、沒有雜光干擾即可。

如果是要給專業人士看的，

那就要注意拍攝的角度、光影的位置，甚至要要美術館內架個攝影棚才可以。

但是如果要到數位典藏的標準，那就更不得了了，

除了攝影棚之外，超高畫素、多張拼接、校色等，一定都得用上。

這三種拍法的價錢可是天差地遠啊！先不說器材，光是工時就完全不同了。

一天拍十件和一天拍二十件，光是器材租金報價就差了一倍啊！

於是決定我先拍一組這三種拍法的給他看，用看的最準，

免得空憑想像，結果拍出來的東西和業者想的不一樣。

拍的時候我也才知道每一個藝術品拍攝的工時，

這樣才能比較精準的估出 100 多件的拍攝時間。

這就讓我想到以前在寫書的時候，常常在問自己受眾是誰？

剛開始寫書時不會這樣想，常常覺得要寫的夠多夠專業，這樣才能出書。

後來不是書出不來，就是出來了沒人要看。

因為真正專業的人不多，而一般路人是看不懂的。

每次看到坊間的攝影書也會有這種想法，寫這樣？寫這些東西？

沒基礎的人還是看不懂，因為太難了。專業的人看了覺得是廢話，這種東西還要你說？

那些好像會拍但是其實是不會拍的人，

都覺得自己最厲害，不需要看書（沒有在笑誰，每一位攝影者都會經過的歷程）。

鳥書也是一樣、一堆圖鑑、自然書寫也都是這樣。

比方說鳥書就寫個下尾筒紅色，要死了，不是看鳥的人，怎麼會知道哪裡是下尾筒啊？

有些圖鑑前面會有各種專有名詞、專有位置的介紹，但是有些就沒有了。

有一本很好玩的書，烏鴉的教科書，作者很會寫，我看了快笑死了，

極力推薦給很多朋友看。結果非鳥人、非學分類的人的回饋都是看不懂，

全部死在第一章：烏鴉的基礎知識。

對鳥沒那麼熟、對分類沒那麼有興趣，或是根本不知道什麼是分類的人，

這一章是宛如天書般的阻礙，我只好要他們跳過前面分類的章節，

直接看第二章 烏鴉與食物及博物學、第三章 烏鴉的對應說明書。

那邊就有趣多了。

如果當初作者有先想好受眾是一般讀者，書寫時會不會就把分類放在最後？

先吸引非鳥人、非學分類的人進入烏鴉的世界，進來後再慢慢地把硬知識放進去？

這樣或許會更好。

會這樣想除了是因為這次拍攝現勘、估價的過程，還有一個很不爽的事，

前一陣子聽到某鳥界名人說，OOXX 拍攝案拍的很糟糕，主辦單位也很不爽等等。

按！那個影片當初就說是宣傳片，就是拍給非鳥人看的啊？

是要吸引不是專業看鳥的人、對野外有興趣的人，到台灣戶外走走並順道看看鳥。

所以不是專業的鳥類生態影片。

他們可能覺得要放一堆各種特有種的大頭照，

加上各種的交配、打架、捕食等珍稀畫面才算好作品吧？

如果真是這樣，那個非專業看鳥的人大概 10 秒鐘就轉走了啦！

專業看鳥的？不用你介紹，他本就會知道台灣看鳥有多棒。

但是真正全世界追鳥的專業賞鳥人到底是有幾個人啦！

我就想到我以前做過某國家公園的生物普查案。

標案名就是生物普查，結果結案報告時被問說怎麼只有一堆名錄，沒有跑統計分析？

當場都想衝過去打委員了。

搞不清楚受眾一直是各種專業界中的普遍性問題。寫給專業的看，那個叫做 paper。

寫個科普給一般人看，我的標準就是只要沒有錯就好了。

你用專業的標準在看覺得是深入淺出，對一般人來說那絕對是極深入極深出。

我就想到我以前在學校教攝影，

一開始滿腔熱血，把所有的絕活都拿出來教了，結果底下睡成一片。

得到的教學回饋是老師都不管台下死活的拼命講。

後來就講簡單一點，果真反應好一些。到了後來，簡單到我覺得像在騙錢一樣，

那時的教學回饋就是學到很多、很實用的課程等等。

寫個科普，就是一堆所謂的專家學者會嫌說：寫這麼簡單也可以出書喔？

又不是要給你看的！是在囉嗦什麼啊？

就算在我看起來根本就是閒聊等級的烏鴉教科書，不就還是一堆人看不懂？

真是受不了這些專家學者，叫他們寫他們又不寫，別人寫了、做了又要嫌不專業。

真是受夠了這些人。

圖文有點符，這個光在數位典藏中絕對是不合格。

但是在自己看爽卻又很得我心。一切的標準都是看目的、看受眾而定啊！

這是數位典藏標準的照片，因為需要儘量的平像場，

左側是用了8 張以上的 8000 萬畫素的數位機背部分重疊拍攝，

然後用 pixel to pixel 人工接合成一個完整的畫面。

右邊是全畫素局部放大的樣子。

這張是分三次拍攝，因為該廟的香火鼎盛，所以這些彩繪都薰黑了，

黑歸黑，還是可以接在一起。

下面的黑白是紅外線攝影，

即使薰黑成這樣，還是可以清楚的拍出底下的線稿。

數位典藏的目的就是可以做仔細的研究，

或是日後不幸有毀損需要修護、維護，有個很清楚、高解析度的影像可供利用。

做的人不搞清楚受眾，搞死的不只是業主，還有自己的時間和荷包。

看的人不搞清楚受眾，就會隨意跳出來搞死作者的名聲。

想不到久久沒來的第一篇居然是搶救 Capture One（以下簡稱 C ONE）！

我的 C ONE 怎麼了？說來話頭長，且讓我慢慢的解釋清楚。

1、因為硬碟不夠大了，相信是所有影像工作者心中固定時間發作的痛。

狠下心一次大升級，快樂個一兩年後又要再來一次。

每次換硬碟都是一次心理上的極限挑戰。

因為原有的 SSD 2T 已經滿了，說真的，這種便宜的 SSD 寫入次數和時數都有限制，

所以用了兩年寫滿之後，大概就會再買一棵，舊的就當做資料碟了。

只有讀取，寫入變得很少，這樣可以延長 SSD 的壽命。

2、買了一個 SSD 4T 容量的準備繼續使用。

3、先解說一下 Mac 版的 C ONE 結構。

在檔案管理員裡面，只看得到一個檔案，就是你 Catalog 的名稱。

C ONE 可以用 Catalog 和 Session 兩種架構。

如同日曆般的一直在存入圖檔的話，我就習慣用 Catalog。

專案式的案子，比方說數位典藏是以每間老厝為單位，

這時我會用地點或是專案名做成 Session。

可以看到 CHUPhoto2023-24 有 1.23TB 的大小。

接著滑鼠右鍵按下，可以看到顯示套件內容。點選下去就如下圖：

3-1. 其中 Original 是一個最重要檔案，也就是你照片原始的位置。

他會依照你輸入的時間來分檔。

這張圖顯示 2023 年 2 月 2 日輸入的第四個檔案夾裡面有哪些照片。

這有什麼好處呢？

當你需要某張照片或某段影片，只要知道是幾年幾月幾號拍的，

可以直接到備份的地方叫檔案，不需要開啟應用程式。

還有另一個最好用的地方，就是可以叫出隱藏檔。

當年用蘋果當家影像軟體 Aperture 的時候，

是可以把 RAW 和 JPEG 合併，可以選擇只顯示你想要的檔案格式。

當年電腦不夠快，所以我都是拍 RAW + sJPG，然後只顯示 sJPG。

Aperture 停止開發後一直不想更新，因為真的太好用了。

一直撐到有一天更新完作業系統後告訴我 Aperture 打不開了為止。

那時查了很多資料，

都顯示 Aperture 和 C ONE 的開發概念是一樣的，甚至有人懷疑就是同一批人做的。

所以就選擇 C ONE 了。

那時剛好接了一個數位典藏的專案，正好拿來試用看看。

用了之後發現還真的不錯，於是就將 Aperture 的資料庫轉移到 C ONE 上面。

轉移後才發現因為當初設定使用 sJPG 當顯示，RAW 檔隱藏，

所以轉到 C ONE 後只顯示 sJPG，只有 1280 X 980。

RAW 檔就只有在剛剛上述的日期分類檔中可以看到。

所以當我想要用到原圖時，還是得回去照日期去找出 RAW 檔。

因此這個日期分類是很重要的架構。

3-2. 在 Original 底下是 database 檔。

也就是你這個 Catalog 的資料都在這邊。所以附檔名是 catalogdb。

包含關鍵字和所有的日期分類或是其他分類方式的資料都在這，是最重要的檔案之一。

各位如果仔細看圖會發現，奇怪，

名稱是 CHUPhoto2023-24，為什麼 database 檔名是 UntitleCatalog？因為這是不能改的。

當初救檔案時是測試，但是就一次要好幾個小時，

測試成功後就懶得重做了，只改了外部的名稱。

內部的這些本就是隱藏檔，可能程式就覺得不需要連動改名吧？

好了，C ONE 的架構大概就是這樣。也就是外部只看得到一個很大的應用程式檔，

但是點選顯示套件內容後，就可以看到所有的檔案架構了。

4、回到搬家這件事，於是我就把整個 Catalog 用拷貝的方式複製到新的 4T 裡面。

複製完畢後再刪掉 2023-24 的照片即可，然後將舊的 2T 裡的 2025 照片刪除。

這樣就可以得到一個 2023-2024 和一個僅有 2025 的檔案了。

當然可以選輸出 Export collection as Catalog，就是將你選的輸出成新的 Catalog。

但是這樣上述的日期檔案結構會消失，會變成只有輸入當天的架構，

因為你就是在那一天輸入的啊？所以也不能說他設計不良。

所以我還是整個 Catalog 拷貝，然後再做苦工一個一個分類全選然後刪除，

不可以直接刪架構，這樣就只有把架構刪掉，不會刪到照片。

我們來看一下 C ONE 的樣子。

4-1. 左上就是我說的架構，可以用各種分類，比方說日期、專案、相機種類等等，

所以這個分類只是一個捷徑，若是整個刪除就只是刪除捷徑。

這樣要再回去找到原始檔刪除就會很難了。

所以正確的刪除作法是點選左邊要刪除的相簿，

然後在右邊照片處按下 Control+A 全選後拖到垃圾桶，這樣才會從圖庫中刪除照片檔。

一個一個做下去，全部刪除完了才可以刪掉這個結構。

4-2. 左下方就是關鍵字，這也是非常重要的一部分，空有照片根本沒有用，

這個 Catalog 裡面有 55270 張照片，

如果沒有關鍵字，今天要找一張特定的照片就簡直是不可能的任務了。

所以也是我想要復原到未消失前狀態的原因了。

5、當拷貝結束後兩邊開啟都正常，就開始刪照片了。

這時悲劇發生了，新買的 4T 突然跳開了，

再來不管怎麼重接、用盡各種磁碟修復工具都無法重新接上。

也就是故障了………

有沒有搞錯啊？新買的耶！當初想說他敢五年保固，應該品質比較好吧？

有 Pro 硬是比沒有 Pro （只有三年保固）貴了一千多。想不到還是第一次用就掛點了。

那時想說跳掉就算了，重新 format 一次就好，反正原檔還在 2T SSD 裡面。

於是就再一次 Format 4T 成為 APFS 格式。

6、原本要直接重新拷貝一次，

後來想到 2T 裡面的 C ONE 垃圾桶裡有一千多張照片還沒刪掉，

就是那些拍模糊的、鳥已經飛出框的那些照片。

那些要刪掉的檔案拷貝來拷貝去要幹嘛？

所以先開啟 C ONE 清除垃圾桶，大概清了 10 秒左右就當機了。

奇怪？是怎麼了？算了，就重開就好了。

這時發現悲劇了，要重開時居然整個 Catalog 都找不到！！！

心想怎麼了？開啟硬碟容量來看，要死了，整個 1.8T 的檔案居然就不見了！

1.8T 耶！有刪過圖庫的朋友一定知道，將近七萬張照片要刪多久。

即使沒刪過圖庫，刪過大檔也知道，1.8T 至少要刪好幾分鐘以上。

尤其是蘋果的垃圾桶，要先全部讀一遍，

告訴你有多少檔案要刪除，然後再開始刪，所以都需要很久的時間。

就在 10 秒左右，這個一大堆零碎檔的 1.8T 檔案就不見了？！

總之，這個時候開始緊張了。照片是都還有備份，問題是那些架構啊！！！

7、這時一定會有朋友說，備份呢？

是的， C ONE 可以備份的，但是不像 Aperture 這麼好。

Aperture 備份是直接按一個按鈕，第一次備份要很久，因為全拷貝。

第二次以後會自動比對更改過的地方，只會存更改過、新增的部份，

刪掉的部份在備份中不會跟著刪，而是放到一個已刪除的備份夾，

我想是避免以後想救回吧？所以他的備份是很有效率的。

而 C ONE 的備份只有備份剛剛說的那些關鍵字、分類等等。照片的備份要自己另外備。

所以我的備份就會分成兩部分，一部分是圖庫，另一部分是 database。

圖庫沒問題，備份都在，我每個月備份一次，所以只少了今年二月的。

但運氣很好，今年二月一日剛好換新的記憶卡，

因為還沒刪除過，所以所有 2/1 以後的照片都在。

問題在我的 database 備份是放在同一顆硬碟上，也就是 2T SSD 上面。

更神奇的是 1.8T 的 Catalog 消失時，備份資料夾也跟著消失。

僅留下一些與 C ONE 無關緊要的小檔案。

好啦！我知道這是備份大忌，

但是當時真的沒有想這個 database 備份會如此關鍵（後話，其實也不關鍵）。

所以我只剩照片，卻沒有 database。這真的會出人命耶！

不要說關鍵字重 key，光是重建那個日期、專案分類就會出人命了。

8、購買復原軟體。這時就只好花錢消災了，購買了 EaseUS Data Recovery Wizard，

真的很好用，搜尋後復原個幾百G的檔案只要幾秒鐘，而且是復原到別的硬碟喔！

但是很賤的，他的購買方式有夠小人的。

現在已經無法擷圖未購買的樣子了，就是你按下購買，他會跑出一個比較表，

比較正式版和試用版的差異。

有一個不限次數使用的欄位，所以就以為按下購買就是不限次數使用。

結果在購買的那邊有個灰色小小的按鈕，預設是單月使用，當初沒看到。

付完帳後收到帳單，上面寫我的執照是一個月且不會自動更新的版本，

想說不是無限使用嗎？正好還有一個試用版視窗還沒關，再回去按一次購買看看，

才發現到右下方這個近乎隱藏的按鈕。按下去後有三種付款模式，月費、年費和終生。

月費 2700左右，終生才 5000。按！一切都來不及了，

你也不能說他騙你，畢竟這一個月之內，真的是無限次數使用………

復原後當然出現一大堆圖檔和影像檔，

但這都不重要，我都有備份，我要的是 database 的備份檔。

結果備份檔沒有整個檔案夾復原，只有復原單檔，就是 CHUPhoto.catalodb。

好，有這個總比沒有好，我再來想想要怎麼辦才可以。

9、開啟 CHUPhoto.catalodb，是可以開啟，當然照片都不見了，

畢竟沒有圖庫了，所以所有的照片都是呈現問號。

既然是備份檔，為什麼不用復原備份的功能呢？這就是神奇的地方了。

也就是 C ONE 會自動比對這個備份檔是不是這個 Catalog 的備份檔，

我原始的 1.8T 檔案已經不見了，所以開一個新的空白 Catalog，

用回復備份時系統就是死不承認有備份檔，也就是他根本不認得這個檔案。

所以我才會說備份 database 很重要，但是也一點都不重要。

因為如果原始檔沒有了，有備份檔也無法復原。

10、就在困坐愁城之際，突然將想到一個賤招，

既然可以直接開啟 database 檔，表示架構都在。我就試試可不可以右鍵開啟套件內容。

結果是不行的，根本沒有出現這個選項，如果可以就好辦了。

我前面不是說過我有備份原始的日期式的圖庫資料？

如果可以開啟套件內容，我就把我的圖庫備份直接輸入到 Original 裡面，

這樣理論上就復原了。但是現在偏偏無法開啟套件內容。

11、又想出第二個賤招，開一個新的 Catalog，

然後選 import Catalog -> Capture One Catalog，就選剛剛那個復原的 database，

居然可以輸入，但是一定找不到照片。

然後你會看到他跳出對話框，說 ooxx 路徑下的 xyz 檔案找不到。

我看了一下檔案指向的位置，他居然直接指向到我硬碟根目錄下的 Original 檔案夾？！

也就是我本來想要打開套件內容，就是想把原始圖庫資料拷貝進去 Original 檔案夾中，

但是無法打開所以這個方法行不通。現在它居然直接要在根目錄裏讀取？有這麼好的事！

於是趕緊在根目錄建一個 Original 檔案夾，把圖庫中 2023、2024 整個 copy 進去，

然後按下 Retry。Yes！終於開始輸入了。

輸入了好幾個小時，完畢打開看，一切順利，所以檔案都歸位，而且關鍵字都在。

12、以為到這邊就結束了嗎？並沒有，

這時因為是新的 Catalog 了，所以可以打開套件內容，看了一下 Original 檔案夾，

果真和我想的一樣，只有 2025 -> 03 -> 08 -> 01 的日期檔案，

五萬多張照片全在一個日期檔案夾裡面。這樣還是沒有完全好啊？以後找照片很會麻煩。

我突然有個很大膽的想法，既然程式是會去讀 db 檔，

那我把復原的備份 db 檔 copy 進去隱藏檔中呢？

於是先把原來的 Untitlecatalog.catalodb 拷貝出來備份，免得被我搞壞了，

萬一搞壞又要花好幾個小時重做。

將 CHUPhotocatalog.catalodb 拷貝過去，接著改檔名為 Untitlecatalog.catalodb。

然後將原始的 2023、2024 圖庫拷貝進去隱藏檔中的 Original 裡面。

13、緊張緊張、刺激刺激，

重新打開 CHUPhoto2023-34 的一瞬間，所有的照片都有讀到，

它真的就照著舊的 database 去讀取資料，待刪除照片仍是一千多張，

就是回到當機整個不見之前的樣貌，

只是這一千多張都是讀不到東西的，因為我沒輸入 2025 的圖庫。

所以刪除時也會照刪，只是最後會跳出沒有東西可以刪，然後垃圾桶就空了。

簡直是要放鞭炮了，歷經一週的緊急救援終於至此結束。

14、總結，備份真的很重要，圖庫一定要備份、database 也一定要備份。

雖然萬一整個消失，要回復時不能直接使用，

但是可以用我上面繞圈的方式還是可以執行的。

然後，一定要放在別的地方備份，備份守則是異地、異種，經過這一次，我一定會遵守的。

若有人不想看這麼長，我直接整理在底下：

1、先叫出 database 的備份，也叫出圖庫的備份。

2、成立一個新的 Catalog

3、選擇 Import Catalog -> Capture One Catalog

4、選取最後一個備份的 Catalogdb。

5、它會跳出找不到檔案，就看他的對話框說它在哪邊找不到，

就把你的圖庫備份放到一模一樣的位置。按下 Retry，他就會開始抓資料了。

6、都輸入完畢後將程式關閉。把新 Catalog 開啟顯示套件內容，

將裡面的 Catalogdb 移出，放入剛剛輸入的 Catalogdb 取代，

記得改檔名，需和移出的檔名相同。

7、再將剛剛輸入的圖庫拷貝進去 Original 檔案夾內。

刪掉剛剛成立的日期，如果不刪也不會怎樣，但是你會有一份只佔空間卻沒有用的圖庫。

8、重新開啟檔案，一切都會回到消失前的原狀！

希望這些步驟對某些正在傷心欲絕的朋友有所幫助。額外提醒：

1、購買 EaseUS Data Recovery Wizard 請務必注意改成終生，才差那一點點錢。

2、來源碟一旦出問題就不要再寫入，一切都有救，寫入覆蓋掉就很難了。

所以救援軟體要復原時也會提醒，千萬不要復原到原硬碟。

一來是舊硬碟可能本來就有問題了所以才要救援，再來就是寫入後就很難救了。

3、備份再備份。如果沒有備份，這次一定是死定了。

記憶卡非到寫滿了否則不刪除。這也是另一種備份。

有一陣子和失心瘋一樣，突然迷上了 12mm 的超廣角攝影。

12mm 好拍嗎？主要不是在風景，說真的，12mm 風景有夠難拍的。

很少有這麼大的景需要用到 12mm 來拍。

主要還是拿來街拍，這麼廣的角度，要把人裝進來是很容易的。

我常說，出現在我照片中的人（主角）我都和他聊過天，起碼都有徵求同意。

拍照圖的就是一個開心嘛！如果是偷拍，拍的緊張兮兮的，一來自己也拍不好，

最重要的是被攝者一旦發現，你就會很難繼續拍下去了。

但是相機對著被攝者，他的動作或是表情很容易就僵掉了，因此超廣角的優點就在這。

因為更廣，所以不需直接將鏡頭和被攝者面對面，這對緩和被攝者的緊張很有幫助呢！

直到有一天突然覺得 12mm 的畫面有點空，要裝的好很難啊！

重點是邊角畫質真的不好。說不好還真含蓄，其實是很差………所以就被我賣掉了。

最近不知為什麼又開始想要拍廣角，看了一下庫存的軍火，嗯嗯！可以來試試喔！

剛好要到澎湖來工作，於是就把鏡頭們帶到澎湖來拍照了。

澎湖特有的工作模式有兩種，一種就是漁船整新的，另一種就是曬魚乾了。

漁船整新我習慣是去竹灣的修船廠，只要打個招呼，我是還沒被拒絕過的。

應該也有不少人來拍吧？他們可能被拍習慣了，不過我還是都會先說一下再開始拍。

另一個是曬魚場，我有空再來介紹吧！

今天路過竹灣時剛好在替漁船上字，因為是徒手上字，我在那邊站了好一陣子都不敢開口。

我怕我一開口嚇到他，然後字的哪一撇就抖了一下，這下我罪過就大了。

就在鷹架底下站，站到他發現我時，我才問他可不可以拍他在工作？當然是獲得首肯囉！

今天試用的兩顆超廣角鏡頭是 Leica 的 R15/3.5，不要哇！又不是 15/2.8，哈哈哈！

另一顆是 Canon nFD20/2.8，一樣不要哇！又不是 FD20/2.8。

這兩個鏡頭前者都只要後者的 1/2 價以下，所以我才說不要看到 Leica 就要哇。

Canon nFD 30/2.8 的表現真的出乎我的意料之外，結像紮實，色彩還算討喜。

重點是邊角畫質可以接受，然後幾乎沒有變形，很難相信這是 20mm 的影像。

這種影像的表現，難怪有人說他是沒有掛上 L 的 L 鏡。

Leica R15/3.5 就真的非戰之罪了，影像紮實、色彩演繹柔順、邊角畫質優秀，

重點的是 15mm 比 20mm 還要廣很多，但是一樣沒有變形。

面對這麼優良的鏡頭，大家卻會說，疑？這不是 Leica 該有的樣子嗎？

所以我說他是非戰之罪，表現的非常良好，真的就是 Leica 鏡頭該有的樣子。

＊Leica SL＋R15/3.5＊這個邊角畫質和變形控制真的嚇到我了＊澎湖、竹灣＊

＊Leica SL + nFD20/2.8＊除了視角窄一點之外，影像紮實程度完全不輸 Leica 呢！＊澎湖、竹灣＊

＊Leica SL+R15/3.5＊真的很厲害，船頭上的字可以就這樣直接寫，雖然是隱約看得到底下的舊字。但是可以這樣穩定的照畫，也是需要一定的功力＊澎湖、竹灣＊

＊Leica SL+nFD20/2.8＊影像一樣紮實＊澎湖、竹灣＊

＊Leica SL+nFD20/2.8＊這樣比有點不公平，一個比較順光，一個有點逆光，不過影像一樣有水準＊澎湖、竹灣＊

＊Leica SL+R15/3.5＊有先打過招呼，要拍這種比較貼近的畫面，心理會比較踏實＊澎湖、竹灣＊

以上就是今天 15 和 20 之間的大亂鬥，其實是小亂鬥兼記憶錯亂……….。

因為都沒有電子接點，所以照片上是不會任何鏡頭資訊的。

換鏡頭時又忘了先拍個東西做記號，所以是憑記憶加上拍攝的時間差來判斷的。

應該是不會弄錯啦！不管怎樣，這兩支真的都是好鏡頭啊！

這支鏡頭在鏡頭史上可是有著舉足輕重的份量，除了是一支 16mm 的超廣角之外，

還有就是近乎零畸變，僅有 0.05% 的畸變量，可以當成是零了。

這支 16mm 是 CONTAX G 鏡，

當然也有做給 Leica M 用的，不過是 15mm f8 並非 16mm。

為什麼不直接買 15mm 那支就好了啊？要買 16mm 再來改裝成 m 鏡？

哈哈！當然是因為價錢啊？

15mm/f8 這支據傳只生產了 350 支左右，可想而知他的價格了。

16mm/f8 生產了七千多支，雖然是唯一在德國生產的 G 鏡，

但因數量多，所以價格並不會太高。

不過價格不高還有一個主要的原因，就是和 Leica Super-Angulon 21mm f3.4 一樣，

在數位相機上邊角紅移、失光的狀況十分的嚴重。

不過此現象在背照式CMOS上並不太明顯，因此未來的價格或許會水漲船高。

因為現在軟體的進步，

做一個鏡頭校正檔案（LCC）並不困難（Lightroom 中稱為平場校正），

所以即使是用傳統的 CCD 或是 CMOS 也不用太擔心就是了。

這週剛好在金門做調查，碰巧遇到金門民俗屆的大事-迎城隍。

想說來金門十多年了都還沒剛好碰到，於是就帶著相機去看看了。

主要的設備就是 Leica M9，帶了 CONTAX 16/8 和 Leica 21/3.4 兩支。

Leica 拍的比較少，主要是想試試 16mm 的威力。

16mm 的威力？個人認為 16mm 其實是很難拍攝風景的，

太寬廣了，寬廣到會另主題不夠明確。那 16mm 做什麼好呢？當然是掃街拍人文囉！

角度奇廣無比，加上邊角不變形，

只要往被攝體貼過去就可以按快門了，根本沒有人知道你在拍哪邊！

加上鏡頭有夠小一支，只比相機突出個幾mm 而已，根本就是一臉人畜無害的樣子。

搞不好路人看起來感覺比手機還沒有殺傷力。

不過今天拍的時候忽略了手震………

唉！現代數位相機用太久了，根本都忘了這台老古董根本沒有防手震。

所以有很多照片都有震動。無所謂啦！

掃街有時要的是氛圍，清晰或許不是在第一位。是因為已經手震了，只好這樣安慰自己。

就來看照片吧！看看 CONTAX 16 到底有多神！

＊Leica M9 + CONTAX 16/8＊經過 LCC 處理後，照片就正常了＊

＊Leica M9 + CONTAX 16/8＊只要沒有手震，解像力真的還算不錯＊

好了，上面列出一連串的照片，可以看出來 CONTAX 16/8 真的名不虛傳，

真的是零畸變，對拍廣角的人來說，真的是超好用的一支鏡頭。

至於邊角紅移、失光等問題，只要套一下 LCC，不用一秒鐘就可以修正了。

個人是不會將這個問題放在心上的。

只可惜拍攝護法神關平與周倉時，我是倒退邊走邊盲拍，導致影像晃動不清晰。

各位可以看照片就知道我和他有多近了，這可是 16mm 耶！

倒退的速度還算滿快的，當時沒有想清楚，ASA 應該再往上拉一點的。

可惜，這種一期一會的活動，也無法重拍了。不過感覺整體氛圍還算可以接受。

還在對 Leica 21/3.4 或是 CONTAX 16/8 舉棋不定的朋友，

希望這幾篇對 LCC 以及實拍的經驗，可以讓這些朋友吃下定心丸。

影像是不用擔心了，唯一需要擔心的是你的相機可不可以裝這麼深入片倉的鏡頭。

用古董的超廣角鏡，或是用在古董的數位相機上，邊角很容易會有紅色、綠色跑出來。

也就是邊角失光，或是稱為暗角所造成的色偏。

因為光太斜射，CCD 井太深而吃到波長跑掉的光線。若只是暗角就算了，修正不難。

但是若帶有色偏就麻煩了，因為除了光度外，還有深淺不一的紅色或綠色。

2022 跑了一趟北極，回來看到照片臉都綠一半了，在一般拍攝下並沒有感覺，

但是不知道為什麼，在北極的照片邊角失光、綠心紅邊超嚴重的。

嚴重到都只能用裁切的，避開那些偏色太嚴重的位置。

這次買了一棵 1964-1968 年間的古董鏡，Leica Super Angulon R 21mm f3.4。

昨天有看我寫的試用心得就知道，這支偏色偏的更嚴重了，不修正真的不行了。

只好乖乖的研究一下 Capture One 裡面的 LCC 怎麼使用？

如何自製一個 LCC 檔，然後套在現有偏色的檔案中修正。

1、按照手冊上說的是要找一塊半透明的白色壓克力，完全壓在鏡頭前方，

不可以有漏光，接著對光源拍攝即可。

1-1、我去哪邊生這個東西啦！我有看過另一人寫的，他是寫說就拍白色的平面即可。

2、各個常用光圈都要拍，因為色偏的狀況會不相同。

3、然後創建 LCC，創建後檔名要記得寫清楚，不同光圈、不同鏡頭都要寫。

我是用 1-1 的方法，因為只是試驗，我甚至是在房間色溫不對的狀況下拍攝。

拍完後先修正色溫，色溫修好了，就是這個樣子。

＊這就是原始照片，色溫有修正了，可以很明顯看到整個色偏的狀況，非常地嚴重＊

這時只要按下 LCC 上的 Create LCC 就可以了。在照片的左下角的地方。

＊有沒有！！得到一張沒有色偏的照片！！！雖然不是純白，因為我是在室內隨手拍的，

要拿到全白的照片並不難，到陽光下拍攝就可以了。

然後是光圈 8 拍的，所以命名為 LCC8，可以拍好幾個光圈來命名。＊

此時就點選這張 LCC 和你要修正的照片，並在你要修正的照片按下 Apply LCC。

＊左邊是有色偏的照片，昨天貼的測試文中有比較大張可以看，右邊就是 LCC。然後在要修正的照片按右鍵叫出選單，底下就有 Apply LCC，點下＊

＊各位啊！！！看到沒有，瞬間修正了！！！！＊

用比較大的圖來顯示好了，

＊這張是昨天試拍的第一張，看了根本就覺得沒救了＊

＊這是套上 LCC 之後的樣子，是不是差很多？＊

或許各位會覺得為什麼上下圖暗部亮度差很多？因為第一張是用 Photoshop 解 RAW，

第二張是用 Capture One 解成 TIFF 再轉進 PS 的。不同的解 RAW 軟體解出來會不一樣。

邊角紅色真的都修掉了，至於還是有偏綠就不用擔心了，

等我找時間在標準色溫下好好的拍一系列不同光圈的照片，就可以來修正了。

真的太開心了，重點是那些在北極的照片都有機會救回來。

好囉！ LCC 的製作就先說到這邊，不難！有需要的朋友趕緊製作吧！

這支鏡頭算是 Leica 最早期的超廣角鏡，生產於 1964-1968，總共只有 1500 顆左右。

Leica 早期無法做出很廣的廣角鏡，因此請同樣是德國的光學大廠 Schneider 設計並製造。

有趣的是同樣是  Super Angulon 21mm f3.4，leica M 和 Leica R 的價差大概兩倍至三倍。

品相好一點的 Leica M 大概可以到四倍以上的價差。

明明光學都是一樣的，不知道為什麼 Leica M 總是會比 Leica R 貴上許多許多。

以前看過一篇專訪 Leica 鏡頭設計師的文章，

裡面設計師也是說他們在設計鏡頭時不會因為 R 或是 M 而在設計上有所區別。

好了，回到正題，既然 R 和 M 光學是相同的，當然沒理由多花好幾倍的錢買 M。

另一個原因是出在這是 Angulon 設計，真是成也 Angulon 敗也 Angulon。

Angulon 很簡單，就是四組八片前後完全對稱的設計，鏡尾十分深入機身內部。

看照片就知道了。這是我的 M9 和拆下來的 R21/3.4，可以看到長長的鏡尾鏡。

＊這麼長的鏡尾鏡塞進數位機身裡面，說不怕都是騙人的＊

在底片年代，因為如此深入片艙，所以造就了無變形的光學特性。

底片不擔心斜設光的問題，因此可以盡情的修正變形。

但數位的感光元件可是怕死斜射光了，要不然怎麼會有 4/3 聯盟跑出來？

強調片幅縮小，但是感光元件可以完全吃到直射光。

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說古時間：很多人以為 4/3 是為了縮小體積而做出來的規格，其實並不是。

是為了在不增加現有相機的體積下，讓整片感光元件都吃到直射光的妥協作法。

後來因為數位修正的發達，所以當初堅稱無法做出 35mm 片幅的 Nikon F 口都做出來了。

但是 Nikon 始終不肯說出他到底是用什麼方式解決 F 口口徑太小的問題。

Leica 當然是最有錢的，反正賣最貴，有錢人的作法當然就不一樣了，誰在和你數位修正？

他就請 Kodak 幫忙設計 CCD，在每個感光顆粒上放上修正過角度的微鏡片。

如此一來，即使是 RF 這種超短法藍距的機身，也可以放入 35mm 片幅的 CCD 了。

不用擔心邊角斜射光的問題。這也是我為什麼至今仍是使用 M9 的原因。

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如此深入的設計，會使得感光元件受光不平均，邊角會有紅移等現象。

有一點搞不太清楚就是了，第一代的 R 21mm 不論是 f4 或是 f3.4 都是 Angulon 設計，

均不適合現代的數位相機使用，也難怪價錢可以如此低廉。

但是 21mm/f4 的鏡尾鏡就完全沒有突出，可以放心的轉接到各數位相機上使用，

使用上可以測光，邊角也不會有紅移。明明都是 Super Angulon 為什麼會不一樣？

＊Leica M9 + LEITZ Super Angulon-R 21mm f3.4＊可以明顯看出整個邊緣都紅移了＊

顏色很討喜，成像立體，真的沒什麼好挑剔的，除了邊緣色偏之外。

很可惜目前所有的鏡頭修正檔都沒有 Angulon 設計的這兩支 21mm 的檔案。

所以也沒有辦法用設定檔來自動修正。

等我那天有空自己試著寫一個看看，我記得在網路上看過有人教學。

那怎麼辦？這麼好玩的鏡頭耶？！那就拍黑白的啊？反正黑白又看不出紅移？

Leica 相機不論是最新的 SL 系列，或是過渡機種 TL 系列，或是昂貴的 M 系列，

甚至是他自己出的手機，雖然是貼牌的，但是色彩描述是 Leica 自己寫的。

裡面都會有黑白輸出，甚至手機裡的選項就叫做 Leitz look。

Leica 不管哪一台相機的黑白輸出都相當有一套，真的是有用心在寫黑白濾鏡的廠商。

＊Leica M9 + LEITZ Super Angulon-R 21mm f3.4＊機身直出黑白＊

變成黑白就整個舒服多了。別以為變黑白就沒事了，還有個缺點喔！就是不能測光。

鏡尾實在是太深入片艙了，會擋住測光表導致測光會失靈，這是比較麻煩的地方。

真的是色彩艷麗、調性明亮的一支好鏡頭，不知道為什麼許多人說這支是古典鏡。

什麼是古典鏡？就是色彩過渡平順、低反差。

但是這支給我的感覺雖然色彩過渡良好，但就真的是反差偏大，調性活潑啊？

不過可能因為邊角失光的太嚴重了，所以還是會有些許古典味啦！

這支鏡頭變形控制真的很不錯，21mm 有這樣的水準真的是好。

不知道眼尖的各位有沒有看出什麼問題？對！他的高光位很容易爆掉！！！

這時就不得不說 RAW 和 JPG 的差異了，彩色的是 RAW 檔，

黑白的是機身直出的檔案，當然是 JPG 了，也就是我設定 RAW+黑白JPG。

最後就用這張回到未來的說一下 RAW 和 JPG 的差異好了。

這張亮部根本全爆了，用 RAW 檔勉強救回來一些，還可以看到些許車廂的輪廓。

但是直出的黑白不管怎麼修，爆掉就是爆掉了，完全救不回來。

就很像回到未來裡面，車子加到 88 miles 之後的樣子了………

那用 RAW 檔修黑白呢？可以喔！細節還是可以叫出來，只是我修的反差大了點…..

調整綠色濾鏡時不小心調過頭了，把天空原本拍到的樹都變黑了。

藍色濾鏡也是，所以車身線條變得好明顯。但不管怎樣，用 RAW 轉檔還是有救的。

好啦！這不是試用報告，這只是個人使用心得。

另有個神奇的心得，就是到底能不能轉上 Leica SL 系列使用呢？

因為這樣轉接是沒有對焦連動的，所以一般是建議轉接到可以 Live View 的相機上面。

看原廠說明書寫的，這支鏡頭如果用 R 轉 L 是不行的喔！

但是如果用 R 轉 M 加上 M 轉 L 卻是可以用的。

我真的想不通耶！不管你要轉接幾個轉接環，最終的法藍距是相同的，

怎麼可能會因為你多轉了幾次就變成可以？

我當然沒錢買 Leica 原廠的 R-M 以及 M-L，這兩個轉接環合起來就快三萬了。

我花一千多買了比較好的副廠的回來試試，當然是真的不行，感覺是有打到快門簾。

嚇死我了，萬一把貴鬆鬆的 SL 快門簾打壞了，那才真的是賠大了。

總之，這支鏡頭就留在 M9 上面用吧！反正超廣角，就用估焦的拍攝也無妨。

自從用了 Topaz 之後，雖然沒有考試都考第一名，但是拍照的時候自由度大很多。

怎麼說？就是以前不好拍的，覺得拍出來沒有用的，現在或許都可以試試看。

尤其是在拍鳥的時候。

有時鏡頭就是這麼長而已，但是又有一隻絕世好鳥在你面前時怎麼辦？拍還是不拍？

拍啊？但拍了可能也是白拍，畢竟太小了，解析度這麼低的狀況下，影像也很難應用。

但是自從買了 Topaz 之後，一切都不一樣了，先拍了再說，回來慢慢處理即可。

當然也不是每一次都可以如願處理成功，但有拍有機會，比方說今天拍的紅腹濱鷸。

紅腹濱鷸不算普遍的鳥，但非繁殖羽時不好確認，僅有繁殖羽時可以明確的鑑種。

難得看到一隻繁殖羽的紅腹濱鷸，應該是北返過境鳥，要準備回去極地繁殖了。

但是距離遠的要命，偏偏只帶了 500mm 的砲，忘了帶 1.4X 出門。

怎麼辦？還是要硬著頭皮拍啊？這麼少見的繁殖羽怎麼可以不拍？

於是得到這個影像：

有沒有看到照片正中間的那隻紅肚子的鳥？主角就是他了，已經是 500mm 的砲了。

先裁切出來看看畫質，今天光很漂亮，畫質應該撐得住。

嗯嗯！還算可以，有焦、沒震動，只是大小只有接近 600X400，真的很小很小的畫素。

先進去 Topaz Gigapixet AI，選擇 Low Res（低解析度）然後放大到 3600 X 2400，

等於放大 36 倍耶！得到下面這張：

其實已經好非常多了，整張看起來已經沒什麼問題了。

以這樣的畫素，輸出到 8 X 10 都還是可以勝任的。

再進入 Topaz Sharpness AI 做精修，

此時建議選擇只做紅腹濱鷸，要不然散景的地方會變得很奇怪。得到下面這張：

去掉一點雜訊、稍微銳利化一點，感覺滿自然的一張照片，看不出已經動過這麼多手腳了。

至於那嚴重的二線性和軟體無關，Canon FDn 500/4.5L 的二線性本就世界嚴重的。

有沒有很神奇？從原本 600X400 那種連在電腦上看都不夠的解析度，

轉眼間就變成可以輸出成超過 8 X 10 吋照片的解析度了，而且看起來還很自然。

希望經過今天的介紹，當初有一起團購這個軟體的朋友們，可以好好的多加利用。

在一年的最後一天的最後十分鐘來聊聊敗家的起點好了。

攝影最常聽到的是器材不重要，重要的相機後面的那棵腦袋。

個人認為是對也是不對。

有時腦袋再重要，你的器材要是做不到你心裡想要的樣子，再會想也沒用。

當然，沒有在想的，給他再好的器材也沒有用就是了。

就讓我想起一句話，好東西一定貴，但是貴的不一定好。

在攝影的路上我為什麼這麼在意鏡頭的素質？故事是從 1990 年開始的。

那年我在屏東基地服役，那個年代的部隊還是管的很嚴，連 BB Call 都不可以帶進去部隊，

當然相機就更別提了，絕對是不可能可以拍照的。

原先志願到屏東基地是想要去空照單位當暗房兵的，就是沖洗空拍中隊拍攝回來的照片。

無奈剛下部隊時該單位沒有缺，於是就到了修護單位，修最新的 C-130H。

等到暗房單位有缺的時候，部隊的分座不放人，於是就與暗房無緣了。

幸好那時候部隊的行政官也喜歡拍照，我們常常一起聊攝影，

有一天發現空軍居然有辦藍天攝影比賽，真是天下掉下來的好機會。

我就和行政官利用參賽的名義向部隊申請攝影證，並由行政官帶著我在部隊內自由的拍照。

這個攝影證從我入伍第一年開始申請，申請下來時我都快退伍了………..

＊Canon T90+Tamron 70-210mm f/4＊

近距離看著 F104 起飛，後燃器點起來的時候，真的是讓你整個人都在震動，相當地震撼。

雖說行政官帶著到處拍，但是到每一個單位還是都要先和該單位的分座打個招呼。

因為雖然有攝影證，但並不是所有的東西都能拍照的，那年接收的反潛機 S2T 就不行拍。

＊Canon T90+Tamron 70-210mm f/4＊

這就是反潛機，不過不是 S2T，忘了是 S2A 還是 S2E，應該是 2E 吧？

那時還沒什麼錢買器材，當個下士一個月六千多元而已，用的是一支鳥鳥的騰龍鏡頭。

各位比較年輕的朋友或許會覺得騰龍不錯啊？呵呵！那是現在的事情了，想當年………..

當年 TAMRON、SIGMA、TOKINA 可都是沒錢買原廠鏡頭的不得已選擇，

畫質真的都很鳥，不像現在這些廠牌還是有幾支算是外星科技的好鏡頭。

為了那次拍照，我還特別帶了一台 6X9 相機、一台 135 相機進去。

＊Mamiya Super 23 + 69 機背、鏡頭忘了＊

大底片真的有差，拍出來細膩非常多。

不知道當初是在想什麼，120+135 好像總共才拍了四卷底片。

＊Canon T90+Tamron 70-210mm f/4＊

那天剛好 C130 在訓練觸地重飛（Touch and Go），所以可以一直拍到降落和起飛的畫面。

正片（幻燈片）洗出來後看著當然是很開心，部隊也一堆人要加洗照片留念。

又想到，這大概是我這輩子唯一一次可以正大光明的在各個分隊中遊走、拍攝，

甚至是可以公開展示在部隊中拍攝的照片。

底片機年代，影像素質取決於鏡頭。數位年代就辛苦了，機身和鏡頭是一樣的重要。

心想，如果鏡頭可以再好一點，是不是可以有更好的影像素質？

於是參與了人生中第一次也是最後一次標會，在部隊可是禁止參加標會的呢！

我參加的是外面朋友的。標會的金額我只記得是兩萬多。

我再湊一點錢，大概就是兩萬多，買了人生中第一支 Canon 的 L 鏡，80-200 F4L。

這支鏡頭真的好用，發色非常的漂亮。有多漂亮？我來說個小故事。

以前常常參加攝影比賽賺賺小錢、賺賺底片，送件前都會在學長的視聽室辦初選。

學長有一台 Leica APO 鏡頭的幻燈機，都會在那邊把想要參賽的幻燈片一張一張投影。

找了幾位會攝影、幾位不會攝影的朋友一起來票選，決定哪幾張要去參賽。

以前攝影老師的名言，如果你想參加的攝影比賽可以丟十張照片，要怎麼挑？

三張你最喜歡的、三張你無感的、四張你最不喜歡的，通常是你最不喜歡的會中！

所以我每次參加比賽前都會請一些不會攝影的朋友來幫忙看片子，免得挑到一堆自爽的。

只要幻燈機打出來正片是 80-200 那支 L 鏡拍攝的，通常都會有『哇』的聲音，

然後就會聽到這張顏色好漂亮、這張好立體、這張層次好棒等等，就知道 L 鏡有多好了。

連不會攝影的都看得出來！

加上後來在照相館打工，照相館自己有在沖洗幻燈片，每天都要看數十卷幻燈片。

有些顏色、層次真的美到不行。就會看一下底片編號對回去看是誰送件的。

因為小相館大家都很熟，看到名字就知道他用的器材是什麼。

大部分會讓我想回頭查看是誰送件的，結果不是 Leica 就是 Canon L 鏡拍的。

我也從那時候才相信 Leica 不是吃名聲而已，敢賣這麼貴，是真的有料。

還有相機背包為什麼這麼中意 TENBA  的？也是實戰經驗所得啊！

那時新聞局的攝影官常常來店裡聊天，

有一位把公發的攝影包換成 TENBA 的，另一位還是用買相機送的那種。

從沒聽過用 TENBA 的在抱怨相機故障，但是另一位一天到晚在壞。

後來才知道他們為了趕時間都是騎機車去拍攝，相機包就放在機車的前踏板上。

吸震、隔震效果不夠好的相機包，機車的震動就足以讓你的相機、鏡頭和你說再見了。

腳架用 Gitzo、閃光燈用 Metz、相機包用 Tenba，都是那個時期建立起來的觀念。

當然現在好貨比我那個年代多很多，不過那個時候我用的那些東西幾乎都是終生保固。

Gitzo、Tenba 還有我用的 Swarovski 望遠鏡，都是終身保固，現在都沒有提供了。

我的望遠鏡用了 20 年後，不管是外觀還是鏡片都已經慘不忍睹了，

寄回奧地利重整，奧地利直接寄一支新的回來，我只花了來回運費 700 元。

當年買的 Gitzo 到現在還是頭好壯壯正常服役中。

現在的 Tenba 比較不行了，據說當年的 Tenba 的內襯可是用 F1 賽車安全帽的內襯。

總之，那一次部隊拍照的經驗讓我覺得影像品質的重要性。

買個好東西可以用久久，總比買一堆爛東西，然後邊用邊嫌，一直換東換西的好。

況且一次到位，總結算起來花的錢不一定花比較買一堆爛貨多呢！

我還是老話，我從不勸敗，我都直接勸攻頂。

因為所有的影像都是按快門那一瞬間才存在，過了就是過了，不可能可以再回頭拍攝。

旅行也是啊！器材的錢反而是旅行中花費最少的而且是可以重複使用的，千萬不要省！

這篇文章從 2022 寫到 2023，花了兩年的時間勸大家敗家、攻頂，還不趕快行動嗎？

＊Canon T90+Tamron 70-210mm f/4＊

這張是 C119 起飛離場的畫面，真的是一個時代的過去，底片機停產了，底片也相繼停產。

這邊用的 135 底片都是 Kodak EPR 5017，是我當年最愛用的底片，沒有之一。

而 120 用的則是 Fujifilm RVP50，顏色真的很漂亮，粒子細膩，但我就是嫌他太艷麗。

這張底片顆粒掃描的很清楚，去雜訊時天空雲彩會變得非常難看，

所以我就保留這些雜訊，也讓我保留一點類比世界的浪漫。

這次為了極圈之旅，將手邊的攝影器材升級了一下。

不是很大的升級，只是除了空拍機外，將最小的感光元件設定在 1 吋。

因此手機也換成 1 吋感光元件，當然，運動相機也是。

運動相機目前有 1 吋感光元件的就只有 Insta 有出了。

Insta One R 是採用模組化的設計，這種模組化設計我超愛的。

＊左上 5.7K 全景鏡頭、右上 Leica  1 吋感光元件鏡頭、左下 One R 主機、右下電池＊

以前 Motorola 的手機也有出過模組化的手機，我也是買單了。

手機換上不同的背板就可以變成投影機、喇叭、大容量電池、相機。

喇叭是和 JBL 合作，相機則是 Hasseblad（哈蘇）合作。

當時號稱讓你最接近哈蘇的一次。只可惜感光元件太小，要不然我還真的是心動啊！

這次要聊的 Insta One R 模組已經出到第二代了，

目前還是可以像積木一樣換來換去，希望真的可以一直持續下去。

他的設計是主機只管螢幕和運算，鏡頭組則是包含感光元件。

有點像單眼相機的概念，但是更像 Ricoh GXR，GXR 也是鏡頭和感光元件做在一起。

第一代：

機身：Insta One R

鏡頭：

1、4K 一般廣角鏡：就是 1/2 吋（or 1/2.3 吋）的運動相機鏡頭，

可以拍攝 4K 影片以及1200 萬畫素照片。

2、5.7K 360 度鏡頭：可以拍攝全景照片以及影片。

雖說錄影是 5.7K，但是照相不過是 1800 萬像素，在用 VR 頭戴裝置看還可以接受，

但是一旦在電腦上擷取中央畫面，畫質馬上慘不忍睹。

不知換上新一代的一吋感光元件全景鏡頭會不會改善？

＊Insta One R + 5.7k 全景鏡頭，全畫面＊

＊Insta One R + 5.7k 全景鏡頭，中央畫面＊

可以看到藍天是有馬賽克的，顯然是禁不起格放使用。

3、Leica 1 吋感光元件鏡頭：感光元件放大到一吋，鏡頭與 Leica 合作。

可以拍攝 5.3K 影片。

＊Insta One R + Leica 1 吋感光元件鏡頭＊

可以看出來畫質很不錯，對逆光的、面對太陽表現好的出乎我的意料。

與上面 5.7K 全景比起來，簡直是天壤之別。

拍攝規格：

照片有 JPG、RAW（DNG 通用格式），影片可以拍攝 log 檔。

在影像規格上算是不錯的，都可以拿到比較好編輯的檔案。

第二代（其實比較像 1.5 代）：

機身：Insta One Rs：改善收音、增加電池容量、降低當機率等。

新出的鏡頭：

1、5.7K 增強型廣角鏡：1/2 吋感光元件，畫素到 4800 萬。錄影畫素也增加到 5.7K。

2、Leica 1 吋感光元件全景鏡頭：將原本的全景鏡頭升級到 1 吋感光元件。

目前 R 和 Rs 所有的東西都可以互換，包含電池。因此看起來還是繼續在模組化當中。

心得：先說優點。

只能說科技真的在進步，拍照的觀念與想法要與時俱進。

1、強大的穩定功能：在極地乘坐雪橇車時。那種跳動是會讓你以為脊椎都要被壓縮了。

就是一直飛起來、撞下去的，跳的的十分厲害，因此錄影錄的很少。

北極溫度太低電池很難充電，因此在北極時也沒也回看拍攝的結果。

結果回到文明世界後真的是會吐血身亡……….，為什麼拍的這麼少！！！

因為錄出來的影像穩定到觀看者會以為雪橇車就是在高速公路上跑。

幾乎完全的穩定，就像上了穩定器一樣。

另外還有地平線矯正功能，即使拿歪了、跳動了，他還是會儘力維持地平線是直的。

下面的影片是 360 全景的，往下看一點就可以看到跳動的幅度，但是影像卻是穩定的。

海冰上的跳動（全景影片），請按下前往 youtube 觀看。

這兩項功能真的是太厲害了，完全顛覆了以前對錄影時機的想像。

真的不管什麼狀況都可以開錄了！（據說 GoPro 的穩定效果更好）

2、裸機防水：雖然在北極不會下水，但是雪地上一定會碰到雪，

這時還是防水性能好一點會讓人比較放心的。

3、影像處理：由於運動相機很小一台，影像處理有限、螢幕也很小，

因此有多種影像模式、影像處理要進到電腦才能觀看、處理。

不過他的應用程式寫的還算可以，處理起來算是簡單的。

而且直接內建有自動 log 轉換，若是不需要調光的話，直接轉換就不需要進調光軟體了。

4、模組設計：現在國際線不論是託運行李或是手提的重量限制愈來愈嚴格，

安檢也是，幾乎每次過安檢時，相機一定是全部手動檢查。

攝影器材愈簡潔愈好，不僅反應在託運重量上，還會反應在是否方便攜行上。

如果相機拿進拿出太麻煩，不方便隨手就可以拿起來拍攝，要拍照時就會猶豫。

模組化可以讓我少帶一些裝備，或是說讓我的拍攝裝備可以全部裝在隨身小包中。

全景相機和隨手記錄的相機幾乎是同一台，這樣真的方便很多。

以後要升級也不用全部系統都要換掉，只要加購想升級的模組即可。

5、體積小：體積小有什麼好處？就是讓你看起來就像是個死觀光客。

看起來人畜無害的樣子在街頭攝影上是很重要的，尤其是在比較注重隱私權的歐美地區。

拿著一台很小的相機，裝個自拍棒在街頭晃來晃去，大家就是當你死觀光客，

偶而會有避開鏡頭的人，但是還沒有碰過會和你說不要拍到他的人。

但是用單眼拍照時就真的有遇過。

我出發前是有買可以夾在背包上的固定座，可惜不知道相機的穩定效果這麼好。

早知道穩定效果這麼好，我就把相機固定在背包帶上，

然後關掉螢幕和錄影顯示燈，這樣就可以很自然的記錄旅途中更多的事情。

6、配件超多的：三種鏡頭都有出對應的潛水殼，對水下攝影來說真的是太好了。

還有 OTG（閃傳）、保護框、外接麥克風座、隱形自拍棒等，有的沒的周邊出很多。

不過我都是建議需要的周邊一次買齊，

雖說是模組化，但是模組化只保證機器可以亂接，不代表配件可以混用。

比方說 Rs 的電池變成大容量，因此厚度有增加，

雖然還是可以裝上 R 的主機，但是防水殼、保護框就不能流用了。

另，全景相機的潛水殼為了減少底部無法縫合的面積，因此將相機由橫的改成豎立的。

所以要買可以將機器豎拍的豎拍電池，R 和 Rs 的豎拍電池可以通用，

但是和新出的 1 吋全景鏡頭就不通用，因此潛水殼也會長得不一樣。

這些配件不趕緊買起來，萬一以後需要用時已經停產，就會變成強迫升級了………

缺點：

1、當機：常常碰到當機，要將電池整個拆下來再重裝。

極地很冷，要拆裝電池還要將保護框先拆下。戴著手套不是這麼好操作。

不過看到我家小朋友用 Gopro10 也是很會當機，我就釋懷了不少，哈哈！

2、裸機防水：所謂的裸機 5m 防水是要裝上保護框才可以達到。

我也不知道為什麼要裝上保護框才能防水？

保護框就是外面一圈塑膠而已，看起來對防水完全沒有幫助啊？

3、沒有微距：因為感光元件愈大、最近對焦就會愈遠，微距就會愈難做到。

這點在我的 1 吋感光元件的手機和 Insta 上都是這樣的。

也就是說我沒有隨手可以記錄微距的相機。

總結：

整體來說瑕不掩瑜，沒有微距真的有點麻煩之外，其他真的很令我很滿意。

沒有微距真的很麻煩，加上螢幕很小，所以拍照就變得很保守了。

配件又多又齊全，電腦版的軟體雖然陽春了點，但是寫的還不錯，

穩定度、處理速度都很令人滿意。

只有一點很不爽，就是在官網購買東西時，他是有台灣這個選項的，

雖然應該是地區的概念，但總是單獨選項。

但是如果想要註冊進入官網的討論區，註冊時選項卻變成只有中國台灣了。

要賺你的錢的時候可以接受你是台灣，

然而討論區是可加入可不加入，這時就要來吃你的豆腐了。

不過這也怪不得別人，誰叫我們自己還是堅持用中國台北？

這是另一個話題了，總之，我就沒有加入討論區了。

此篇只能說是中期測試心得，從極地到法國轉法羅再到挪威，跑了半個地球了。

途中碰到各種拍攝的狀況，前幾天還帶到水下去拍攝了。

雖說用的時間只有兩個月還不算長，

但是因為是長期攜帶且密集使用，所以就先寫了中期心得。

希望對想要購買運動相機的朋友有所幫助。