因為Samsung NX1 機身已經老化不堪使用，因此將水下攝影設備換成 Olympus E-M1 ii。

忘記的朋友可以回顧一下喔！再見了 Samsung NX-1 。

水下攝影就是這樣，不管你買多貴的防水殼，換了機身之後，就是全部打掉重練。

尤其是現在 Ikelite 的 Port 還分三種系統，我新買的 Housing 和舊的是不同系統的。

因此除了買新的防水殼本體，還要重買新的 Port。真的是花大錢啊！

結果，最近下水都會有滲水的狀況發生。雖然滲不多，但是就是令人覺得很煩。

本來判斷是從變焦旋鈕的位置滲水，拆開檢查後，也真的發現裡面有兩根毛髮。

O-Ring 有毛髮沾粘通常是滲水的主因。本以為解決了，結果隔天下水 Port 又滲水了。

在水中仔細的看了看，發現好像是 Port 的鏡片處在滲水。

本來想和美國那邊抗議，要求換新，但是想到英文沒有好到可以和歪果仁吵架。

剛好碰到專門做精密儀器加工的朋友，他的手工很細，就請他幫忙把 port 分解。

反正會漏水，第一件事一定是先處理 O-Ring，先把 Port 分解就對了。

這個小 Dome-Port 構造出乎意料的簡單，

兩條 O-Ring 塞進 O-Ring 溝，中間夾的就是樹脂鏡片，然後這樣就防水了。

＊圖說：就是底下一條 O-Ring 撐著鏡片，上面那條 O-Ring 擠進去後上下夾住鏡片，

這是鏡片拿掉、O-Ring 拿掉後的樣子。＊

真的是很簡單的防水結構，但是理論上應該很防水才是，畢竟也是雙 O-Ring 構造。

還沒拆卸前有仔細觀察，感覺 O-Ring 塞的不是很平整，鏡片邊緣好像有粗糙面的感覺。

拆下後檢查鏡片，粗糙面應該是樹脂射出時脫膜的位置。

雖然脫膜處有經過研磨，但是他只有研磨側面，側面研磨後沒有做底部的倒角，

導致與 O-Ring 接觸的底部平面有毛邊產生，大家一致認為就是從這邊滲水的。

至於為什麼不是一買來就會滲水，而是用了大約三次後才開始滲水？

或許還是有經過水壓的擠壓後，導致些許的位移，結果把毛邊的地方推進去 O-Ring 裡面。

當然都是猜測啦！不過既然知道有毛邊，當然就是認真的研磨了，把毛邊都磨平。

＊圖說：就拿修指甲的銼刀，慢慢的將毛邊磨平，使 O-Ring 接觸面更平滑。＊

一切都弄好後，重新將 O-Ring 上矽油，然後就很努力的、平整的把它裝回去了。

＊圖說：因為先前有發現 O-Ring 不平順，因此重新安裝時非常地小心，

務必讓 O-Ring 平整的放入 O-Ring 溝裡面。 ＊

裝好之後沒有再下水，因此無法得知到底是不是這邊的問題，

不過抓漏就是這樣，一個試完再試下一個，一直到沒有問題為止。

話說回來，美國的手工真的還滿差勁的，

毛邊會沒有修乾淨，O-Ring 那麼便宜的東西，不能用好一點的嗎？

Ikelite 的 O-Ring 脫膜的痕跡有夠清楚的，看了都覺得很害怕。

老是覺得水就會從脫膜的線滲進去。

好啦！防水殼維修至此算是到一個段落了，希望可以維修成功。

因為 TG6 的畫質真的是不太能夠接受。

今天中午過後就下水了，希望有個充足的光線可以拍照。

不過水況比昨天還糟糕，浪感覺比較平了，其實海底的湧浪變大了。

不僅有湧浪，流也變強很多，不是很好潛，結果今天還揹小支的氣瓶下水，

本來以為可以撐到一個小時的，因為拼流，只潛了 40 多分鐘。

這次是測試潛水日誌的，就是補測昨天沒有測到的潛水日誌功能，

也順道看看，照片的記錄有否辦法和潛水日誌連動。我們就來看看今日的測試。

1、潛水日誌相當盡責，有潛水時間、深度、無減壓時間，

下潛時間、出水時間、潛水剖面圖，安全停留警示(僅在潛水時警示)等等。

這是潛水日誌的擷圖，雖不像 UWATEC 這類專業的這麼詳細，但是也夠用了。

而且是自動生成的，方便很多。

2、驗證了我的想法，就是照片可以和潛水日誌連動，

藍色的點就是照片拍攝的時間及深度。這倒是真的很不錯的功能。

3、這是潛水日誌在手機程式上的頁面，會分日期、時間幫你排好。

潛水日誌方面還算不錯，堪用了。一個七千出頭的防水殼，可以放手機，

拿來拍照、錄影，還可以傳送 GPS 資訊到你設定的電話中，真的還不錯。

今天水況不好，不過運氣不錯，碰到一群鰻鯰，雖都是小朋友，不過數量夠多，

數量多拍起來就覺得好看。

這邊貼的照片都沒有修過色，都是用軟體內建的補紅光功能拍攝的，顏色還不錯。

雖然有些會補過頭，但是超過可以降低，沒以紅光就完全沒救了。

有超小的鰻鯰，還有碰到一隻超大的叉鼻魨！大概和我的手臂一樣長，

我都忘了可以自拍，要不然大家就可以看看這尾叉鼻魨有多大了。

好了，以上是我這幾天的測試經過，結論是相當好用，絕對對得起他的價格。

只是希望程式可以再改進一點，

可以直接使用手機的相機模組，可以控制關機開機，這樣就更完美了。

前天是潮間帶測試，那時機器還沒弄清楚，一到海邊就急急忙忙測試了。

原來在支援表中的手機是可以用 4K 畫質拍攝，因此今天以深潛來測試。

手機在支援列表中的，大概就是 iphone 7+ 以上，三爽的 note、s 系列、a系列，

還有 LG 的 V 系列。沒辦法，這個防水殼是韓國廠商…………

除了支援 4K 以外，還可以超廣角攝影，因此在水下可以切換不同的視角，

不過感覺上像是格放就是了，目前仍不建議使用。

因為這一次下水我架了手把，只好將潛水電腦感應器拿掉，因此無法使用潛水電腦的功能

本次就僅測試相機、錄影在深潛下的功能。

另，完全無法理解這個程式怎麼運作的，居然不是利用手機的拍照功能拍攝，

拍出來的影像完全沒有 exif 檔，真的是太神奇！以下為心得：

1、今天故意選在 1700 下水，就是想看看低光下的反應。

各位可以看這張石狗公，是沒有打燈，直接用內建的加紅光功能，顏色還算準確。

拍攝時間是 17:39 分，光源不足下還可以有這樣的畫質，也該滿意了。

2、天竺鯛，這是測試微距功能拍的。原尺寸大概一公分大吧？

而且還是在岩洞下光線極為不足的地方，放大看其實還可以呢！

3、小丑魚，已經是 17:52 了，真的夠昏暗了。一樣沒開燈，用內建的加紅光功能而已。

不是不開燈，是今天水真的濁，一開燈懸浮微粒滿天飛。

4、總共開機 83 分鐘，用掉 40% 的電力，其實算是還可以的耗電量。

但是只潛水了 38 分鐘，哪來的 83 分鐘啊？這是設計上的問題，就是下水前要先裝上去。

裝上去就已經開機了………..國外船潛居多，可以下水前再安裝，但是台灣卻是岸潛較多。

裝好機器走到海邊下水，潛店離海邊有一段路……….我走了十分鐘以上，

然後潛完水再走回去，接著泡裝備、洗裝備，都弄好擦乾才能打開防水殼關掉程式。

這真的有點智障的設計，對於一天多次潛水來說非常不方邊，希望下一版程式可以改善。

6、希望可以使用手機的相機模組，這樣拍照的畫質一定可以再進一步。

明天再來測試潛水電腦的功能，不過會自動將照片輸入潛水日誌還真不錯，

想測試潛水剖面圖會不會和照片連動，如果可以的話，那就真的很棒了。

水中攝影真的很複雜，主要是因為水的物理特性和空氣中不同。

而人在水裡又有所謂的視覺經驗，因此修色時如果全部都照檢知器修正，

真正下過水的人又會覺得顏色怪怪的。

就用一張在沖繩潛水時拍攝的黑頭海蛇（Hydrophis melanocephalus）來說明修色過程。

1、這張是未修圖的原片，用 Photoshop 色彩檢知器得知，

海蛇下方灰色的沙子部分 R:0、G:230、B:200。也就是說完全沒有紅色。

我常說，這時你把色彩平衡打開，就算你將紅色拉到 100，R 版還是 0。

因為沒有就是沒有，你加 100% 給他還是沒有。

＊Samsung NX-1 + Samsung NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS + Ikelite Housing＊

2、加色

既然沒有紅光，各位還記不記得前一陣子說的空拍加色？那很重要喔！

就先全面性加入紅光吧！打開影像 – 調整 – 照片濾鏡，選擇紅色或是深紅。

就自己拉濃度，這張是用深紅拉到 53%，先把紅色加回來。

其實已經正常很多了。還可以再加一些 85（棕色）濾鏡，因為不是只有紅光消失。

在這個拍照深度，紅光、黃光等，所有暖色系的光都沒了，所以加些 85 會比較自然。

＊Samsung NX-1 + Samsung NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS + Ikelite Housing＊

3、減綠

這時用色彩感知器來看，沙子的地方大概是 R:G:B 117:142:120，顏色已經很不錯了。

以前上課說過一個觀念，操作 PS 一定要懂得灰色，RGB 三個數值一樣就是灰色。

數值愈大就是愈亮，也就是 255:255:255 就是白色了，128:128:128 就是灰色。

這樣看 117:142:120 就知道是 117:117:117 的灰色，加上 25 的綠色和 3 的藍色。

那就開啟色彩平衡，把綠色減低，我大概減了 30，變成 117:119:116。

相當平衡了，綠色當然可以削掉更多，但是就像我說的，會不符合水下視覺的經驗。

＊Samsung NX-1 + Samsung NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS + Ikelite Housing＊

4、亮度與反差

這張照片其實明顯可以看出前後色彩的 tone 調的不同，因為海水是會吸收光譜的。

所以距離遠的和距離近的被吸收掉的程度是不同的。

這也沒辦法，這是海水的物理特性，除非再做遮罩來修色。

加上沙地上有長藻類，所以看起來綠綠的。但是沙地上的色彩檢知顯示很正常。

這時拉高一點反差，讓畫面看起來比較銳利。再拉一些亮度，使得海水感覺比較透徹。

＊Samsung NX-1 + Samsung NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS + Ikelite Housing＊

以上就是水中影像修色的過程，要修的好修的細是很花功夫的。

但是如果只是要修正到我剛剛示範的，大約只要幾十秒而已。

在水色漂亮一點、海水清澈一點的地方，我剛剛那幾個步驟就足夠了。

還有在 Mode 中選用 LAB color 也是一個很快速的辦法，下次再來聊了。

首先，水溫高達 30 度，天啊！真的是邊潛水邊流汗，真的很高的水溫。

再來就是水有點濁了！不過這些都是小問題，最大的問題是在吹西南風。

墾丁地區是不怕東北季風的，因為萬里桐這側的海岸山脈會擋住冬天時的落山風。

而西南風一吹，萬里桐這側就完蛋了，直接受到風的影響，浪況會變得很差。

昨天的浪高就已經超過一公尺了，上下船時不是很方便呢！

＊JVC PX10 + 自製防水殼＊

突然發現 16:9 的好處了，呵呵！這樣獅子魚可以拍的面積就比較多一些了。

要不然這些長長的鰭條實在是很難把它多裝一些呢！

這次下萬里桐外面，其實很可惜呢！景點感覺都不錯，就是水濁了點，所以照片不會很清晰。

這尾獅子魚是在第二點位發現的，這個點位海底岩石的造型很像千層派，所以又暱稱千層派潛點。

不要向我要千層派的照片，剛剛就說過水濁了，所以無法拍攝一些大景的畫面。

＊JVC PX10 + 自製防水殼＊

這隻是另外一種獅子魚。這個點位的獅子魚非常的多，總共記錄到五隻次呢！

獅子魚是屬於掠食性魚類，所以牠的穩定出現以及數量不少來推估，此處的生態結構應屬完整。

所以可以養活這麼多隻的獅子魚！

＊JVC PX10 + 自製防水殼＊

這個地方最多的還是海扇了，滿滿的到處都是，只是顏色大多是黃色的，比較沒有紅色那麼好看。

不過這裡的岩壁長了非常多的管星珊瑚，只可惜調查時是白天，要不然就可以好好的拍一下了。

管星珊瑚開起來像一朵朵小黃花，面積一大可是很漂亮的。

那這個海扇為什麼好像中間是模糊的呢？哈哈！因為起霧了………..

這是這個 Housing 第一次下水，所以先用空機下水測試，說起來也真的可惜。

我們第一個點位有發現一大窩小丑魚家族，大大小小加起來有十多、二十尾的小丑魚。

但是怕防水殼漏水，所以只有帶空的殼子下水測試。

在船上安裝錄影機時因為濕度、溫度的關係，很容易在水底時起霧。

拍到海扇時已經拍到很後面了，機器開始發燙，所以就起霧了，可惜了，那邊拍了很多照片。

沒關係，潛水最常說的一句話，海不會跑掉，有空可以再來。

這個地方還要做三次的調查，總有一天會等到水清的時候，呵呵！

結論：JVC 的 PX10 真的很好用！主要是輕巧小台，所以防水殼可以做很小，因此正浮力相當輕微。

正浮力輕微就不需要另外加鉛快平衡配重。尤其在惡劣天候時要上船更加顯現出輕巧的好處。

可以不花力氣的一隻手舉起來交給船上人員，對上船的速度有明顯的增加。

再來就是錄影時拍照。這些照片其實不是照相模式拍的，因為跳水時相機有撞到，所以機器歪掉了。

在水下按不到錄影鍵，但是可以按到快門。所以就在錄影模式下使用照相功能，感覺還不錯！

最後我想是背照式 CMOS 的通病吧！顏色有點虛虛的，不過幸好大部分可以修正的回來。

以水下而言，真的是不錯用了！

首先，水溫高達 30 度，天啊！真的是邊潛水邊流汗，真的很高的水溫。

再來就是水有點濁了！不過這些都是小問題，最大的問題是在吹西南風。

墾丁地區是不怕東北季風的，因為萬里桐這側的海岸山脈會擋住冬天時的落山風。

而西南風一吹，萬里桐這側就完蛋了，直接受到風的影響，浪況會變得很差。

昨天的浪高就已經超過一公尺了，上下船時不是很方便呢！

＊JVC PX10 + 自製防水殼＊

突然發現 16:9 的好處了，呵呵！這樣獅子魚可以拍的面積就比較多一些了。

要不然這些長長的鰭條實在是很難把它多裝一些呢！

這次下萬里桐外面，其實很可惜呢！景點感覺都不錯，就是水濁了點，所以照片不會很清晰。

這尾獅子魚是在第二點位發現的，這個點位海底岩石的造型很像千層派，所以又暱稱千層派潛點。

不要向我要千層派的照片，剛剛就說過水濁了，所以無法拍攝一些大景的畫面。

＊JVC PX10 + 自製防水殼＊

這隻是另外一種獅子魚。這個點位的獅子魚非常的多，總共記錄到五隻次呢！

獅子魚是屬於掠食性魚類，所以牠的穩定出現以及數量不少來推估，此處的生態結構應屬完整。

所以可以養活這麼多隻的獅子魚！

＊JVC PX10 + 自製防水殼＊

這個地方最多的還是海扇了，滿滿的到處都是，只是顏色大多是黃色的，比較沒有紅色那麼好看。

不過這裡的岩壁長了非常多的管星珊瑚，只可惜調查時是白天，要不然就可以好好的拍一下了。

管星珊瑚開起來像一朵朵小黃花，面積一大可是很漂亮的。

那這個海扇為什麼好像中間是模糊的呢？哈哈！因為起霧了………..

這是這個 Housing 第一次下水，所以先用空機下水測試，說起來也真的可惜。

我們第一個點位有發現一大窩小丑魚家族，大大小小加起來有十多、二十尾的小丑魚。

但是怕防水殼漏水，所以只有帶空的殼子下水測試。

在船上安裝錄影機時因為濕度、溫度的關係，很容易在水底時起霧。

拍到海扇時已經拍到很後面了，機器開始發燙，所以就起霧了，可惜了，那邊拍了很多照片。

沒關係，潛水最常說的一句話，海不會跑掉，有空可以再來。

這個地方還要做三次的調查，總有一天會等到水清的時候，呵呵！

結論：JVC 的 PX10 真的很好用！主要是輕巧小台，所以防水殼可以做很小，因此正浮力相當輕微。

正浮力輕微就不需要另外加鉛快平衡配重。尤其在惡劣天候時要上船更加顯現出輕巧的好處。

可以不花力氣的一隻手舉起來交給船上人員，對上船的速度有明顯的增加。

再來就是錄影時拍照。這些照片其實不是照相模式拍的，因為跳水時相機有撞到，所以機器歪掉了。

在水下按不到錄影鍵，但是可以按到快門。所以就在錄影模式下使用照相功能，感覺還不錯！

最後我想是背照式 CMOS 的通病吧！顏色有點虛虛的，不過幸好大部分可以修正的回來。

以水下而言，真的是不錯用了！

水下攝影的理論與實踐 1.1 版（請參見 卷頭語，謝謝）

作者：朱雲瑋*

各位現在應該已了解了水中相機與陸地相機在系統上的一些異同了。

本章節就來看看水中物理的現像對成像的影響，以及防水殼使用上的注意事項。 

A‧光線

不論是陸地或是水下攝影中，最重要的莫過於光線的利用了，甚至可以說攝影就是一種光影的紀錄。

尤其水下環境對光線的影響與我們在陸地攝影時的經驗截然不同。

因此要先了解光線上的差異，才能有效的掌握水中光線的變異。

光線的來源可分為自然光源、人工光源及混合光源。

1. 自然光源

自然光進入水層後，因為水層的厚度會影響光線的表現，所以不同深度對光線的影響是有不同的，

但是不論深度多少，這種影響會使光線的強度與波長上均有改變。 

a. 質的變化

可見光在進入水層之後，大約在6公尺深時紅色首先被吸收，10公尺時橘色也被吸收了，

接著依序為黃、綠、藍等顏色，最後只有10%的藍光可達 100 公尺深的水中了。 

圖 3-1 以及 圖 3-2 就是在僅 4 米深的水中拍攝，但是可以發現圖 3-1 已經幾乎已經沒有紅光了。

圖 3-1，光線進入水層中後，最先被吸收的就是紅光，因此照片會呈現整體性的偏綠。

圖 3-2，此張為同一深度拍攝但是以閃光燈補光，可以明顯看出缺少的紅光已經被補回來了。

b. 量的變化

水層不僅會吸收波長，也會耗損光線的強度。並且進入水中光線強度還會受到太陽照射角度的影響。

在早上10點至下午2點間的太陽與海平面相對位置接近垂直，

此時被水面折射掉的光線最少，因此可以進入水中的光線最多。

除此之外，水中懸浮物的多寡也會影響到光線的穿透能力。

一般而言，在水深 30 公尺時就只剩約 10% 的陽光了，到了水深 200 公尺時已幾乎沒有光線了。

2. 人工光源

人工光源目前最常見的就是電子閃光燈。人工光源最大的用途為提供光照及修正色溫。

可以參考圖 3-1 以及 3-2 間的變化，可以明顯的看出圖 3-2 色溫已經被修正了。

閃光燈使用上也有一些限制的，如閃光燈的距離、照射涵蓋角度等。

下列為選擇閃光燈時該注意之事。 

a. 涵蓋角

閃光燈所能照明的角度通常有兩種表示方式，一種是直接標明照射角度，如 60 度、100 度等等。

另一種為標示鏡頭焦長，以鏡頭焦長表示比較容易理解，如28mm、35mm等。

涵蓋角應與鏡頭焦距配合，否則畫面會有中間亮四周暗的情況發生，

若閃光燈涵蓋角不足可以使用擴散板來擴大角度的。

但是擴散版會造成閃光燈 GN 值降低，若不是使用自動曝光，使用者需自行牢記新的GN值。

b. 閃燈指數（GN 值）

GN 值為 ASA 100 下，光圈乘以距離的和數。如 GN 40 時，光圈開 4，有效的照射距離為 10 公尺。

前述，水層會吸收光線的強度，因此水中閃光燈的 GN 值約僅為陸地時的 1/3。

GN 值大時可以用大光圈拍攝較遠距離的物體，或可以用較小的光圈得到較深的景深，

GN 值大的應用範圍當然比較廣，但仍須以自己的用途為首要的考慮，並非GN值大就是好的閃光燈。

如近攝就不需要使用大 GN 值的閃光燈，而喜歡從事廣角攝影的話，就需要 GN 值大的閃光燈。 

c. 回電時間與使用次數

一般人大多只注意一套電池可以使用多少次的閃光燈，卻很少在意閃光燈的回電時間。

但是這兩者皆是選擇閃光燈時很重要的考慮因素。

回電的時間愈短，可以立即拍攝下一張的時間才會更快，拍攝張數愈多，閃光燈續航力愈強。

尤其在使用數位相機時，每次下水幾乎都有著無限制的拍攝量，

回電快速與否以及單套電池可使用次數就變得更為重要了。

電池回電時間與單次可使用次數，有幾個數據可以提供參考。

電池蓄電量是以每小時毫安培（mAh）表示之，如 2000mAh 等等，數字愈大蓄電量愈大。

其次閃光燈中的所裝置的電池形式也會影響回電的時間。

一般來說，鎳鎘（Ni-Cd）電池的放電 C 數最大，約為 20。再來是鎳氫（Ni-H）電池，放電 C 數約為 10。

再來才是現在最流行的鋰電池，放電 C 數僅為 5 而已。 

我們用一個例子來解釋，電池容量為 2000mAh，放電 C 數為 1。

2000mAh 容量的電池工作一小時，平均電流就是 2000mA（毫安培），等於 2A（安培）。

因此 2A 就是這個電池的 1C，如果是鎳氫電池有 10C 的放電能力，就是放電在 20A 下是安全的。

由此可得，C 數並非一個定值，與電池容量有關。

d. 額外功能

 閃光燈除了會亮這個基本功能以外，可否分段輸出、有無閃光燈自動曝光模式（A）、TTL 曝光控制，

以及有無閃燈同步觸發等功能。

分段輸出

因距主體太近時，大 GN 值的閃光燈即使光圈所有仍會有過亮的情形發生，

所以分段輸出對近攝而言重要的功能。

閃燈自動曝光

自動曝光的一種，可以簡化拍攝時的程序，只是這種形式的自動曝光是由閃光燈自己來控制，

閃光燈利用自有的光線偵測器，就是俗稱的電眼來偵測輸出的亮度是否足夠，進而控制閃光燈的輸出量。

TTL 曝光控制

也是屬於自動曝光的一種，但是不是由閃光燈的電眼所控制，而是經由相機控制。

TTL 就是 Through the Lens，利用相機本身的測光表來測光並控制閃光燈的輸出。

理論上會比閃光燈本身的自動曝光要準確一些。

閃燈同步觸發

閃燈同步觸發控制器可使你輕鬆的使用雙燈，或是利用機頂小閃燈引發外接大閃燈。

通常是由閃光偵測器偵測到閃光後，立即發出電流引發所連結的閃光燈。

閃光偵測器可以偵測環境中的突發的閃光，

或是利用光纖將機頂閃光發出的光傳輸到外接閃光燈上的閃光偵測器。

3. 水下光源拍攝要點 

a. 與被攝體越近越好

 與被攝體距離越短，鏡頭至被攝體中間的水層就越薄，因此可得到較清晰的畫面。

同時可避免閃光燈因距離過遠而減弱修正色溫的能力。因此在水下多不建議使用長焦長的鏡頭。 

b. 自然光源

 若喜歡使用自然光源拍照，建議水深 8 公尺內為限，可以使用柯達 CC 30R 濾鏡修正色溫。 

c. 混合光源

 使用人造光與自然光混合，此時應注意因色溫不同所帶來的視覺差異。

因閃光燈輸出光源為標準色溫，而閃光燈有效範圍之外的色溫均偏高，

但若運用得宜，可以使海水表現的更藍，或是利用物體間色溫的不同來構圖。 

d. 單點照明不如雙點照明

 雖然太陽光也是點光源，但是因為距離太遠所以可視為全面性的擴散光源，尤其在水層中擴散又比陸地更為均勻。

但閃光燈可是標準的點光源，距離主體又近，極易使被攝體產生陰影部位（圖 3-3）。

圖 3-3，此張就是單顆閃光燈所攝，不僅涵蓋角度不足，還有大面積的陰影產生。

單燈除了上述的缺點外，還會因閃光燈光線接近鏡頭的光軸，易使懸浮微粒的反光進入底片而產生白色的小亮點。

此種現象稱為雪暴現象（圖 3-4）。

圖 3-4，圖中就是閃光燈所引起的懸浮微粒反射，形成所謂的雪暴現象。

因此建議以雙燈在左右45度角處照明，可取得較佳的立體感及防止陰影的產生。

若因種種因素無法使用雙燈照明，可以用單燈在一方45度角，另一反射板在相對稱的位置上作為補光之用。

由於水層的阻隔，反射板越靠近被攝體補光效果會越好。

反射板可用水中記錄板代替，或者是其他白色強反光材質均可使用。

B‧穩定性

  決定水下攝影成敗的要件莫過於影像品質了。

想要有高品質的影像，可由避免增加水中懸浮微粒的產生及提高攝影者的穩定度著手。 

1. 減少水中懸浮微粒的產生

水中懸浮微粒會導致影像品質變差，若使用閃光燈時影響會更為顯著。

想要減少懸浮微粒的產生，中性浮力的要求是最基本的。

在中性浮力下，不僅可減少因蛙鞋的擺動而揚起的沈積物，

並可有效的避免碰撞到珊瑚及不明生物，以保護自身安全及海洋生態（圖 3-5）。

圖 3-5，中性浮力可以避免潛水員直接碰觸到海洋生物，以確保海洋生態與潛水員的安全。

若在砂底拍照，可以將配重增加以利趴在底部拍攝。

甚至有專家建議先在欲拍攝地點下流處沈底，再將蛙鞋脫下綁在身上，用步行接近拍攝以免揚起底砂。

關於此點建議，筆者還是衷心勸告所有的潛水員，蛙鞋絕對不可離身。 

2、提高相機在水中穩定度

有數種方法可以提高相機在水中的穩定度。

提高快門速度、設定高感光度（裝高感度底片）、將光圈（光孔）開大及高 GN 值閃燈均可達到。

但是這些行為又會影響到景深、雜訊（底片粒子）、反差程度及閃光燈快門同步的問題，

這些問題又與精確曝光有關，筆者會於往後的章節中詳述。

建議一般拍攝狀況下，將相機調整為低感光速度，或是安裝低感光速度（ASA100以下）的底片，

且快門設在最高速的閃光燈同步快門，全部以閃光燈為照明光源，這樣大概可以得到比較均衡的結果。

若有特殊需求，可參考本系列文章其他的敘述而自訂出適用規格。

總之，使用短焦距鏡頭接近欲攝物，穩定的身軀盡量避免揚起底部沈積物，

而正確的使用閃光燈為水下攝影成功的基本條件。 

C‧相機及防水殼的保養

水下攝影的裝備多十分的昂貴，若不小心的保養可能會變成一堆廢鐵。

不論是防水殼還是防水殼裡面的機器！

下列數點為水下裝備特殊的保養要點，但仍須做好其他的保養工作，以其增加相機使用壽命及穩定性。 

1. 新的防水殼在未經測試時不要貿然下水，若滲入海水會導致相機的永久損壞。 

2. 水下攝影結束後，各防水裝備至少在清水中浸泡30分鐘。 

3. 所有的螺絲、螺紋、O形環（O-ring）均應檢查有否細砂後塗上專用油脂。 

4. 鏡筒前的鏡片直接影響到底片素質，無拍攝時應用專用蓋蓋好，或用軟布包好以免刮傷。 

5. 手中及頭髮的水分及鹽分應先清除再拆裝相機及換裝電池、記憶卡或底片。 

6. 不要將裝備置於高溫處，如陽光下、車後行李箱等處。可避免相機塑料、底片及O形環等變質。 

7. 若有需要可適當的配重或打磨，使個人常用的攝影裝備重量平衡，有利於拍攝時的平衡及減輕體力的負荷。

*朱雲瑋，現任海生科技股份有限公司 經理/屏東教育大學兼任講師

NAUI、CMAS、SDI、中華民國潛水協會開放水域潛水教練

引用、節錄者請與我聯絡！

我已經重新改寫了，若再繼續不告而取，本人一定會有法律行動。

作者：朱雲瑋*

第一集中提到了一些專有名詞的認識，現在來看看水下相機系統與陸地系統的差異。

水下相機系統

可以分為兩種來討論，一為本身即為防水相機（U/W），如Nikonos、Nikon RS等；

另一為一般相機加上防水殼（housing）而達到防水的目的。

此兩種系統由輕便型的至專業用的相機皆一應俱全。應先瞭解自己的需求再去尋找購買適合自己的相機。 

1、防水相機系列

輕便型（snapshots）防水相機：輕便型相機就是一般人所稱的傻瓜相機，

此種防水的傻瓜相機在陸地時大多有被動式自動對焦功能，

但在水中大多僅能使用固定焦點拍攝而無法自動對焦，最近焦點多在1公尺以上。

優點：價格便宜、操作簡單、裝備輕便。由於免對焦，因此有水中觀景器方便觀看欲攝物體。

大多在陸地上亦能當成全天候相機使用，並可使用自動對焦功能。

缺點：大多只能耐水壓至水深10公尺左右，僅少數機種可達45公尺。

功能較少，大多無法近攝及調整曝光值，系統擴充性低。

常見機種：Canon A-1及AS-6，Epoque ET-100。

測距取景（rangefinder）防水相機：可更換鏡頭的雙眼相機。

由於觀景窗與鏡頭所拍攝的視角不是完全的吻合，加上水中物體視覺上放大的特性，對焦及取景上需憑經驗修正。

優點：價格中價位、有特殊配件可更換（近攝、廣角等）、功能齊全。有些廠牌甚至可在水中更換鏡頭組件。

缺點：操作較為複雜，即使已經使用自動曝光簡化操作，但在對焦上仍因使用目測判斷而顯得有些困難。

另在更換鏡頭時需另加一觀景器方能取得正確視角。大多數的配備無法在陸地使用。

常見機種：Nikonos 系列、Sea Sea 系列。

單眼反射式（SLR）相機：光線由鏡頭進入經反射鏡及五稜鏡後至觀景窗。

因此觀景窗內所得的影像與鏡頭拍攝到的完全相同，更換鏡頭或添加濾鏡不會產生無法預視效果的困擾。

優點：配備齊全，擴充性高。攝角與視角相同。有自動對焦及自動曝光功能。

缺點：價格高昂、裝備重量太重。無法在陸地上使用並與陸地相機系統無法交換。

常見機種：Nikon RS

2、防水殼系列

一般的防水殼可分為兩種型態，一為金屬製另一為特殊硬塑膠製品。

透過連桿的裝置可以在防水殼外操作殼內的相機，連桿越多在製造上越複雜，相對上相機的功能卻能發揮的越完善。

在選擇上應以能發揮相機最大功能為主，當然密閉性也是不能忽略的要點。

輕便型加防水殼

優點：大多為即可拍相機加防水殼，因此價格更為低廉，操作更為方便。

缺點：同輕便型防水相機，但光學品質更差。通常可使用深度也會較淺。

常見機種：Ikelite aquashot Ⅱ

單眼反射式相機加防水殼：一般陸地上使用的單眼相機只要找得到相配對的防水殼均可使用。

若已擁有陸地相機系統者，此種方式為不錯的選擇。

優點：配備齊全，擴充性高。攝角與視角相同。大多已有自動對焦及自動曝光功能。

與陸地相機系統交流性高，不會造成重複投資。

缺點：價格高昂、仍有若干操作困難度。

常見機種：Subal、Ikelite、Sea Sea等防水殼廠商，對於各大SLR相機廠商的機型多有生產對應的防水殼。

上述的水下相機系統各有優缺點。有些缺點為無關水下或陸地系統，實乃為該種設計下的“宿命”。

因此在決定使用何種系統前，要先瞭解自己的需求及能力。

下列有一系列的問題希望能幫你瞭解自身的狀況。

選擇相機的要點

a、你所有的裝備包含相機、防水殼、閃光燈及閃光燈連桿的全備重量及尺寸，是否為你所能負荷及操控。

b、攝影的目的。是一般性質的旅遊紀念照、高品質的藝術創作或是工程、生態等的記錄照。

這些不同的使用目的在決定何種相機及配件時的過程中均應詳加考慮。

c、潛伴使用的相機系統。若是和潛伴使用相同的相機系統，彼此可互換零配件使用。

不論在經濟、裝備重量或維修保養上，甚至在經驗的交流均有一定的優點。

d、維修保養的費用及時間。包含保固期的長短，零件取得是否無虞、快速及最近的維修點等。

甚至是否為停產機型或將停產機型均應注意，不論是相機或是防水殼停產，對維修上均會早成困擾。

e、產品的價格。是否在你的預算之內，別忘了將必備的零配件價格一起考慮。

包含專用閃光燈、閃燈連臂、專用電池組、充電器及裝備的攜行箱等。

f、在水中浮力的特性。正、負或中性浮力。直接影響你在水中的活動力。

選擇防水殼的要點

a、有多少相機原有的功能仍可操作。如自動對焦模式的選擇、自動曝光模式的選擇等。

b、外型、重量及大小。不論在水中或陸地，是否都能讓你很順手的攜帶及操作。

c、外部接頭的尺寸及位置是否合用。

如閃光燈連桿的接頭直接影響到閃光燈調控的難易程度；

快門釋放鈕的大小及深度則影響到按快門動作的準確性。

d、防水殼拆裝的難易程度。此點直接影響到防水殼保養及更換相機底片的難易度，

也間接影響到是否容易因拆裝困難而引起接縫處的不當磨損或擠壓而損壞，

進而增加防水殼進水的可能性。

e、鏡筒（port）種類的多寡。

不同的鏡頭要配合不同的鏡筒，鏡筒種類的多寡即代表可供更換的鏡頭的數量。

而鏡筒前方鏡片的材質及精密度更是直接影響成像品質的要件。

f、在水中浮力的特性。包含所有的裝備，如配重、閃光燈及其連桿。

g、所有的資訊是否容易讀取。

當然相機資訊是否容易讀取與觀景窗是否高點（high point）設計有關，

但至少不應有死角的出現，而使相機資訊讀取困難， 增加拍攝時的困擾。

h、是否堅固耐用。你預計使用多久為考慮的重點，但別忘了將相機的壽命一起考。

尤其現在電子式相機各機型淘汰快速，小改款更是頻繁。

建議購買頂級機種，通常此種的商品壽命會較長且不易故障並且維修迅速。

選擇材質堅固者，在不正常的操作或碰撞下較能提供額外的保護。

至於金屬或塑膠材質的防水殼乃為各有利弊，且大多為利弊互現。

又因相機型號眾多，淘汰速度又快，連帶的防水殼型號生產也是轉換快速，

若搭配不當可能導致日後其中一方的零件難尋。

我相信一定有許多水下攝影同好的儲藏間裡有著各式各樣早期相機的防水殼，

不是找不到相機搭配，就是防水殼故障但相機仍舊完好。

簡單的說，防水殼的耐用度與相機的壽命相當即可，當然此處是指一切均在正常使用下的通則。

*朱雲瑋，現任海生科技股份有限公司 經理/屏東教育大學兼任講師

NAUI、CMAS、SDI、中華民國潛水協會開放水域潛水教練

引用、節錄者請與我聯絡！

我已經重新改寫了，若再繼續不告而取，本人一定會有法律行動。

作者：朱雲瑋*

前言

由於現代科技的進步以及保育的觀念普及，

使得在水面下的攝影活動已成一般潛水活動中較為普及的項目了。

但水面下的物理及化學環境與一般陸地上有所不同，

加上一般潛水者對攝影基本理論的不熟悉，常導致水下攝影者無法得到理想的畫面。

這種狀況若是發生在休閒潛水攝影時，或許會有些灰心，但頂多下次重拍罷了；

但若是發生在科技或商業潛水的攝影中，將要面臨的問題可能就複雜多了。

合約的履約期限、天候狀況允不允許重做、資金的調度等等，甚至是無法重拍的點位。

因此，特利用此單元，將水下攝影的特性與技術作一系列的介紹。

首先要先瞭解的就是攝影基本理論，如此才有能力選擇個人所適合的器材，

再依照不同器材的特性去修正、調整潛水的技巧及姿勢，使得水下攝影成為輕鬆快樂的事情。

在第一單元中著重在攝影的理論與器材的介紹，

往後的單元將會有

標準的水下曝光（人工及自然光源）

水中視角（鏡頭的選擇）

相機各功能的特性與使用時機

攝影美學

特殊的水下攝影

以種不同的角度探討水下攝影的理論與實踐的精神。

各單元並非完全的獨立，彼此間會有交互引用及例證，以期讀者們有更真切的瞭解。 

一、攝影名詞的基本認識 

有關攝影方面的專有名詞需事先瞭解與統一說法，

這樣對往後所有陳述的現象或理論比較不會造成誤解。

其實攝影各方面均是互相影響的，但是為了使讀者易於瞭解，

我仍將之分為相機、底片、成像（包含曝光等）及閃光燈等方面來加以解釋。 

有關相機的專有名詞

 
光圈（diaphragm）：鏡頭上調整光孔（aperture）大小的金屬薄片，

可控制讓一定的光量通過，以便進行底片曝光量的控制。

 
f值（f-number）：就是鏡頭焦距（focal length）除以光孔直徑的數值。

許多人將aperture與diaphragm均稱為光圈，是容易造成混淆的，（雖然我也這樣用）

光圈是調節光孔大小的機械構造並非光通過的孔徑。

若鏡頭的焦距為 40mm，光孔直徑為 10mm，就以 f/4 表示；

若鏡頭的焦距為 40mm，光孔直徑為 5mm，以 f/8 表示。

數值越小代表光孔相對直徑越大，也就是入光量越多。

整數級的f值有f/1、1.4、 2、2.8、4、5.6、8、11、16及22。

每一級數的左邊均比右邊大 2 倍，f/2 入光量為 f/2.8 的 2 倍；為 f/4 的 4 倍。

由於大兩級光孔直徑便大一倍，所牽涉到的鏡片材質、設計、鏡片面積均為等比級數。

這也就是為何兩支鏡頭的最大光圈僅差一級，但價錢卻差了快一倍的理由之一。

一般多誤稱光孔為光圈，若以光孔稱之又恐會造成讀者的不適應，

因此本系列文章均用 f 值表示，以避免誤會及不適。

聚焦（focusing，對焦）：藉由調整鏡頭內鏡片至底片的距離，而使底片呈現清晰的影像。

快門速度 （shutter speed）：底片暴露在光線下的時間。快門速度越快，底片越不易受到震動的影響。

為了配合 f 值的比值，快門速度亦是以2n為單位，

1秒、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125及1/500秒等。

當快門速度為 1/125 秒、f/8 與快門速度為 1/60 秒、f/11 的曝光量（exposure value）是相同的。

雖然曝光量（EV）相同，但在景深、反差（contrast）等的光學表現上已產生了變化。

有關底片的專有名詞 

底片感光度（film speed）：底片對光線敏感的程度。

通常底片在製造時就已決定了此底片最佳密度時的曝光量。

現有三種表示方法：

ASA scale美國感光速度系統；

DIN scale 德國感光速度系統；

ISO scale 國際標準感光速度系統。

ASA 及 DIN 均以 1/3 f 值級距改變。

ISO 則結合兩種系統，如 ASA 100的底片等於 DIN 21 度，ISO 則標示為 100/21 度。

結合上述的 f 值及快門速度關係可得知，

在快門速度 1/125 秒、f/8 及使用 ASA 100 的底片下

與快門速度 1/ 60  秒、f/8 及使用 ASA 50  的底 片下的曝光量是相同的。

換言之，上述條件與 1/250 秒、f/8 在 ASA 200 下的曝光量也是相同的。

感光度越低反差越大、粒子（grain）越細膩 及解像力（resolution power）越高。

但是也因為感光度降低而使景深變淺及快門速度變慢等。

因此如何利用 f 值、快門速度及感光度的搭配，

得到所想要的反差、粒子及解像力是攝影者最重要的課題之一。

由於此項目的操作與考慮事項相當的複雜，日後會有專門的單元作介紹。 
  
 

有關成像的專有名詞 

景深（depth of field）：在物體上作準確的聚焦後，理論上僅有此點為清晰的影像。

但由於人類眼睛解像力的緣故，使我們視這聚焦點前後一定範圍內的物體亦是清晰的。

在總清晰範圍中有 1/3 的長度在焦點之前，2/3 的長度在焦點之後，此範圍便稱為景深。

影響景深的因素有下列三點：景深與 f 值成正比，景深與距離平方成正比，景深與焦距平方成反比。

簡言之，就是光圈愈大、景深愈淺；離被攝體愈近景深愈淺；焦距愈長景深愈淺。

色溫 （colour temperature）：固體（玄鐵）受熱後由於溫度的漸昇使固體的顏色由橘紅轉為白再轉為藍綠色。

每一溫度均有一對應顏色，以凱氏（kelvin）溫度以k為表示。

以攝影用的日光型(daylight)底片為例，此種底片是將 5,500k 視為白色，

也就是將早上 10 點無雲、海拔高度為零的陽光訂為標準白色，

相對 5,500k，家用鎢絲燈泡所發出的 2,900k 就變成橘黃色了，

但陽光下陰影部位為 6,500k 則顯得偏藍了。

也就是為何一般日光型的底片在日光燈下拍照總是藍綠的，而在鎢絲燈前總是橘黃色的原因了，

上述的色偏現象均可用色溫修正濾片來修正。 

有關閃光燈的專有名詞 

閃燈指數 （flash guide number，GN）：GN＝f值 × 距離（公尺或英尺均可）。

如GN為 40（公尺、ISO100/21 度）的閃燈，

當欲照明距離為 10 公尺時，需調整 f 值為4，GN40＝f/4 × 10m。

因此 GN 較大時可拍攝距離也較遠，或是可以使用較小光圈獲得景深。

閃光燈同步 （flash synchronization）：保證閃光燈的峰值輸出與快門全開在時間上的同步。

同步快門多在 1/60 秒至 1/250 秒之間。

二、水下攝影者需多具備的基本認識 
  
視覺的誤判

在水中因光線折射使水中物體距離看起來比實際近1/4，

因此使得物體看起來大了1/3，很容易導致攝影者誤判距離。

若是使用需目測對焦的相機系統，最保險且快速的方法為退後1/4再行拍攝。

色溫的改變

 由於水與空氣的密度不同，導致所吸收光譜的情形也異於大氣中。

在水深約 6 公尺時紅色已經消失了，漸漸到了 19 公尺左右黃色也消失了。

水愈深，色溫越高，但由於光強度也隨水深而遞減，因此不建議使用色溫修正濾片。

而應以人工光源來增加光強度及修正色溫，如閃光燈的使用。

若非得使用自然光源的話，建議在早上 10 點至下午 2 點間拍攝，

若在水深 8 公尺左右的深度尚可用 CC 30R（柯達公司的色溫修正濾片的編號)修正，

再深的話就不建議使用自然光源。當然若是特殊的藝術創作就另當別論了。

水中的懸浮微粒

 水中的光線經由懸浮微粒間的反射而產生霧翳化的現象，此種現象會產生影像不夠鮮明銳利的照片。

尤其在使用閃光燈時會加重其現象，甚至會有光點的出現。

在此有下列五點建議：

1、盡量減少移動以免揚起底砂

2、盡量靠近被攝物，減短被攝物至鏡頭間的距離

3、向上利用逆光拍攝剪影的畫面

4、水層的中層較水表及水底來的清澈

5、將閃光燈調整成45度角，不僅避免光線向鏡頭折射的功用外尚可簡化背景。

穩定性

 潛水迷人處之一便是近乎無重力的感覺，調整中性浮力在海底時是必要的。

因此水下攝影者受到海流的影響而晃動是無可避免的。

當海流強勁無法穩定相機時，可藉由提高快門速度、使用閃光燈或提高底片感光度來換取影像的穩定。

好了！本篇就到這裡就好了，再寫下去我想大家都頭昏腦脹了。

下一次來看看水中相機的分類、構造及挑選。

誠摯的希望各位先將此單元看熟，往後有許多觀念均會用到此單元的概念。

*朱雲瑋，現任海生科技股份有限公司 經理/屏東教育大學兼任講師

NAUI、CMAS、SDI、中華民國潛水協會開放水域潛水教練

引用、節錄者請與我聯絡！

我已經重新改寫了，若再繼續不告而取，本人一定會有法律行動。

本單元原來在海下技術季刊連載，1998 年第八卷第一期至第四期，共刊登一年。

呵呵！已經 10 多年前的事了，那為甚麼要舊事重提呢？

因為本套裝文章被盜用、盜連道一個令人髮指、無法無天的地步了。

而且完全沒有列出作者、引用出處，有的有加轉貼、有的根本當作沒事一樣…………

所以決定要重開、重新改寫此單元。

會放這一張不是因為牠有多美，而是因為牠很罕見。海蛞蝓的產卵照片，很少被記錄到的！

重新改寫原因：

1、當初排版是給專業期刊刊登的，根本不適合在網路上閱讀。

2、原先是黑白的期刊，所以當然沒有放上彩色照片佐證、範例等等。

3、當時正在念研究所，哪來那麼多美國時間寫，寫論文都要來不及了。所以有些語意不清、偷斤減兩之嫌。

4、當年的水下攝影產業與現在差異甚大、非常大、非常非常的大，很多資料要更新。

想想真的是大工程耶…………..

會先簡單的重新排版，將舊文章先貼出來，

一來正名，我才是原作者，希望不要再不打聲招呼就引用。

二來，裡面雖然很多老東西又沒有附圖，但是攝影的原理是不會變的。

第三，呵呵！當年為了防盜連，我已經將文章轉成圖檔了，

想不到還是有人用 OCR 或是打字的重打。因為我還看過簡體字版的…………….

所以裡面有錯字、段落不清等等。

各位就慢慢等吧！一個改版一甲子…………